Рис. 95, 96
Одностворчатые двери бывают от 66 см до 1 м, а двустворчатые – около 1,4 м. Высота дверей делается не менее 1,8 м в жилых помещениях, в нежилых же, смотря по надобности, более или менее этой величины.
Филенчатые двери устраиваются в жилых помещениях. Бруски филенчатой дверной рамы (обвяз) вяжутся простыми и сквозными шипами с двумя или тремя средниками, в зависимости от вышины дверей. Во внутренних и средних кромках рамы отбираются шпунты, в которые вставляются тонкие щитки, называемые филенками. Филенки для удобства при вделывании в шпунт сострагиваются со всех четырех кромок на фаску шириною около 6,6 см; при начале сбавки при толстых филенках фаска немного зарезается и спускается или с одной лицевой стороны (рис. 97), или же с обеих сторон (рис. 98).
Рис. 97, 98
Для обвяза дверей употребляются доски толщиною в 6,3 см, а для филенок – в 3,8 см.
Двери навешиваются к дверным косякам, вделанным в отверстие для двери. В косяках отбираются четверти с одной стороны, в которую будет дверь открываться. Для красоты косяки с лицевой стороны обшиваются карнизными досками.
Ворота. При постройке деревянного дома ворота всегда устраиваются отдельно, не плотно примыкая к нему или соединяясь с ним забором.
Наиболее простой и употребительный план ворот изображена на рис. 99.
Такие ворота состоят из двух половинок, называемых створками, и привешиваются к врытым в землю вертикальным брусьям. В этих брусьях выбираются четверти на толщину створок. Верхние концы брусьев снабжены шипами, на которые плотно насаживается верхний соединительный брус.
Створки, или половинки, ворот делаются так: обтесывают на четыре канта два бруска, шириною 13 см, толщиною в 9 см и длиною, соответствующею подъему ворот; эти два бруска соединяют двумя поперечными брусками такой же ширины, только на 2,5 см тоньше и длиною в половину ширины ворот. Брусья вяжут простым шиповым замком заподлицо (вровень) с заднею стороною, отступя от концов вертикальных стоек на 27 см; в одном из вертикальных брусьев каждой створки выбираются фальцы на половину толщины брусков для притвора. Для большей прочности рама соединяется по диагонали раскосиною.
Рис. 99
Иногда, кроме раскосины, к раме прибавляют еще два поперечных бруска, в которые упираются раскосины. Собранные такими образом створки обшивают 2,5-сантиметровыми лосками, так чтобы обшивка пришлась заподлицо с брусьями. Эту обшивку молено сделать прямо или наискось; доски надо хорошо выстрогать и прифуговать, так чтобы в стенах не было просветов.
Обе половинки ворот подвешиваются к столбам на железных петлях, прибиваемых гвоздями или привертываемых шурупами (винтами) сквозь обшивки к поперечным брусьям створок и к столбам. На рис. 100 показан красивый образец деревянных ворот с украшениями из брусков и досок.
Рис. 100
Заборы служат не только для отделения участка земли, принадлежащего одному владельцу, от другого, соседнего, но также и для разделения самого участка на части, предназначенные для различных целей.
Заборы чаще других устраиваются так: вкапывают в землю столбы на расстоянии 3,2–4,2 м один от другого. Верхние концы их выравнивают и накрывают доскою в 6,3 см толщиною. Обшивка забора делается 2,5-сантиметровыми досками, а для того, чтобы доски эти не имели прогиба, в промежутках между столбами ставят одну или две стойки.
Обшивка таких заборов производится различно; кромки досок стесывают наискось так, чтобы с лицевой стороны скос пришелся на верхнюю кромку, а на задней – на нижнюю. Таким образом обшивка будет плотно прилегать к столбам (без просветов).
Более красивый способ обшивки забора делается в ножовку и рустык. Рустиком называется трех– или четырехгранный желобок, служащий только для украшения. Плотно пригнанные кромки досок скашиваются снаружи до половины толщины доски, и тогда получаются треугольные рустики.
Для временных заборов употребляется обшивка край на край. 2,5-сантиметровые доски, часто даже вовсе не строганные, прибиваются так, чтобы верхние доски своими кромками прикрыли кромки нижних досок.
Лучшего устройства заборы делаются из двойных столбов, поставленных рядом. Бревна сначала притесывают одно к другому попарно одною из кромок, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а затем, отступая на 1 м от комля бревна, обтесывают на четыре канта. Кроме того, сверху и снизу каждая пара сплачивается шпонками заподлицо. На узких продольных гранях выбирается шпунт глубиною в 6,3 см.
Таким образом подготовленные столбы закапывают в землю, предварительно осмолив всю неотесанную часть. Столбы устанавливают так, чтобы шпунты их находились один против другого. В эти шпунты загоняют доску в 6,3 см, так что образуется плотный щит.
Снаружи столбы обшиваются досками толщиною в 3,8 см; сверху столбы выравниваются, и весь забор покрывается обшивкой плашмя. Для образования карниза нижняя часть забора на 70 см от земли обшивается рядом горизонтальных 2,5-сантиметровых досок, причем кромка верхней доски прикрывается для стока воды наклонною планкою.
Ограда делается ниже забора и всегда имеет решетчатый вид. Столбы для ограды закапывают в землю на расстоянии не более 3,2 м, и надземная часть их выстрагивается начисто. Шпунты в этих столбах выбираются только внизу на 0,7–1 м от земли и забираются стесанными пластинами, которые сверху закрываются досками. В досках выдалбливаются гнезда для балясин. В верхних концах стоек выдалбливаются горизонтальные бруски, в которых также делаются гнезда для балясин соответственно нижним гнездам. После вставления балясин приколачивается к долевому бруску доска заподлицо с ним.
Верхи столбов срезываются наискось, или же прибивается дощечка, обтесанная на четыре грани для удобного стока воды.
Рис. 101, 102
На рис. 101 и 102 представлены два образца палисадов прочно устроенных и красивого вида. Столбы имеют гранную форму с небольшими долевыми выемками и украшениями в своей верхней части. Балясины могут иметь четырехугольную или же круглую форму. В ограде, показанной на рис. 101, эти балясины не доходят до нижней части, которая забирается в шпунт из глалковыструганных досок, причем нижняя часть столбов остается не закрытой, т. е. выступает наружу.
Что касается ограды, показанной на рис. 102, то устройство ее отличается от предыдущей тем, что здесь балясины короткие чередуются с длинными, а потому для установки их на место необходимо врезать три горизонтальных бруска с соответствующими отверстиями для пропуска балясин. Нижняя часть ограды обшита 2,5-сантиметровыми досками.
Глоссарий
Белодеревный – изготовленный из белых сортов дерева, без фанерной отделки.
Бутовый камень – строительный камень (гранит, плотный известняк, песчаник и др.). Применяется для возведения фундаментов, подпорных стенок, оград и т. п.
В обло – распространенная в деревянном зодчестве врубка бревен с остатком, то есть с выпуском концов бревен снаружи дома.
В присек – способ возведения стен из горизонтальных бревен, близкий рубке в обло, но с оставлением в чаше невырубленного зуба (прямоугольного выступа), который препятствует сдвигу бревен в венцах.
Выжелабливать – делать в чем-либо продольное мелкое углубление.
Горбыль – остаток, крайняя доска при распилке бревна, с одной стороны выпуклая.
Десятник – лицо низшего технического персонала, старший над группой рабочих (преимущественно на строительных работах).
Заершить – насечь зазубрины.
Зарез – вырезанная или вырубленная выемка в бревне, столбе, жерди и т. и.
Калевка – фигурный профиль бруска или доски, получаемый строганием.
Обливина – округлый бок крайней в бревне доски (горбыля).
Полукорабельный гвоздь – гвоздь длиной 150–200 мм.
Продороживать – строгать на тесе, предназначенном на кровлю, бороздки для стока воды.
Раскосина – диагональная распорка.
мельченной соломы, высушиваемым на воздухе, без обжига.
Свилеватость – очень волнистое или путаное расположение волокон в древесине.
Стул – короткие вкопанные столбы, сваи; на них кладется первый венец строения.
Фальц – небольшая выемка, выдолбленная вдоль столярной заготовки.
Фаска – грань, срез, сторона.
Фахверк – сооружение, состоящее из деревянного или железного остова, каркаса, с промежутками, заложенными кирпичом.
