всему миру и статьи в журналах. Новое поколение знаменитых женщин, которые носят ансамбли в мужском стиле, сравнивают с Китон. Сама же актриса навсегда стала законодательницей мод, сохраняя большую часть оригинального образа Энни Холл.
На афише к фильму Дайан Китон в образе Энни Холл.
Дизайнеры: Франция
Со смертью Коко Шанель в 1971 году подошла к концу целая эпоха. Хотя парижская высокая мода продолжала поставлять эксклюзивные дневные ансамбли и туалеты для особых случаев поредевшей клиентуре, интерес к моде большей частью поддерживали новые таланты, которые делали упор на более живую и разнообразную эстетику. В центре внимания все чаще оказывались бутики и прет-а-порте.
Широко разрекламированный модный показ в Версале в ноябре 1973 года объединил пять модных французских домов (Сен-Лоран, Диор, Живанши, Унгаро и Карден) и пять американских дизайнеров (Билла Бласса, Стивена Берроуза, Халстона, Анну Кляйн и Оскара де ла Ренту) с целью сбора средств в фонд реставрации дворца. Почтенная, но эксклюзивная парижская высокая мода контрастировала с живым американским прет-а-порте, и показ (возможно, ненамеренно) помог повысить мировой интерес к американскому дизайну. Отражая новый порядок, модели на показе отличались невиданным доселе разнообразием.
Унгаро, Живанши и Марк Боан для Дома Dior поддерживали высокие стандарты, и их коллекции привлекали внимание. Андре Курреж представил обновленные, более сдержанные футуристические образы и занялся дизайном мужской одежды. Пьер Карден успешно справился с переходом моды к эклектике и разнообразию. Он с энтузиазмом работал с трикотажем и разнообразной длиной, создавая ансамбли, в которых эффектно сочеталось короткое и длинное. Хотя его эстетика все еще была экспериментальной, Карден сделал упор на плавные линии и неожиданные пропорции, поэтому его дизайны оставались актуальными. Доступность его бренда росла благодаря лицензированию, а фирменный аромат для мужчин в упаковке фаллической формы стал бестселлером.
«Сен-Лоран прокладывает путь», — объявил Vogue в марте 1973 году. И действительно Ив Сен-Лоран был, пожалуй, единственным самым значимым дизайнером десятилетия, одинаково влияя и на других крупных модельеров, и на масс-маркет. Коллекция 1971 года, вдохновленная эстетикой ранних 1940-х годов, включала в себя яркие меховые полушубки (chubby), производное от стиля парижских улиц. Коллекцию раскритиковали и за намеки на проституцию, и за отсылку к годам Второй мировой войны, которые многие парижане не хотели вспоминать. Тем не менее chubby вошли в базовый модный гардероб. В коллекции Сен-Лорана на зиму 1970–1971 годов соединились эклектичные модные элементы, включая замшевые пальто миди с аппликациями в стиле фольклорного искусства, эдвардианские сапожки со шнуровкой и мужские шляпы. Пальто-блузон 1974 года и «наивная рубашка» были в духе богемного тренда, их широко копировали.
Vogue описал коллекцию Ива Сен-Лорана сезона осень/зима 1976–1977 годов как «самую возбуждающую аппетит коллекцию, хотя не так много женщин смогут позволить себе одеваться подобным образом. Но очень многие женщины собираются начать думать подобным образом».
В коллекции Сен-Лорана на сезон осень/зима 1976 года, оказавшей огромное влияние на моду, смешались различные этнические веяния, включая русские, монгольские, североафриканские, цыганские и персидские. Пышные юбки и рукава, ремни-корсеты и объемные пальто из роскошных тканей отличались пышной отделкой.
После нескольких лет облачения женщин в строгие брючные костюмы, в эпоху, когда меньше — это лучше, а стиль кэжуал правит балом, самый влиятельный в мире кутюрье остановил этот тренд своей коллекцией высокой крестьянской моды, непрактичной, фантастической и индивидуалистической. Его модели еще и утонченные, роскошные, чувственные и ликующе женственные. Первая доминирующая реакция на них… пусть начнется костюмированный бал[102].
Хотя этническое влияние постоянно присутствовало в словаре моды в течение нескольких лет, Сен-Лоран представил этническую моду в гламурном зените и, поддерживая этот образ, обеспечил место для более обтекаемой и упрощенной эстетики, развивавшейся в этом десятилетии. Эффект от его коллекции был усилен в следующем году еще одной великолепной коллекцией в духе императорского Китая с яркими красками и роскошными шелками, ламе, парчой и мехом в сочетании с аксессуарами с кисточками и коническими шляпами. Китайские веяния поддержал и выпущенный в 1977 году аромат с провокационным названием Opium. Его представили на азиатской вечеринке в ночном клубе Studio 54. Хотя лишь очень немногие клиентки носили подиумные образы, сопутствующие коллекции линии Rive Gauche были популярны. Влияние кутюрье на вкусы мейнстрима было огромным. В соответствии с философией Сен-Лорана, согласно которой «женщины становятся красивыми, когда начинают прибегать к уловкам», тренды в макияже стали более экзотическими, с металлизированными тенями «смоки», а кисточки украсили сумки в стиле диско на танцполах. Магазины и каталоги предлагали лифы-корсеты, жилеты-болеро поверх крестьянских блуз, атласные и парчовые куртки-мандарин и даже застежки-лягушки на пальто. Сен-Лоран завершил 1970-е годы, показав разнообразные влияния, включавшие викторианские и эдвардианские образы и даже клоунов Пьеро и Пьеретту (популярный декоративный мотив 1970-х). Его последняя коллекция этого десятилетия была в духе Пикассо, и ее силуэты задали тон 1980 годам.
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld, 1935–2019) ворвался в моду как победитель конкурса дизайнеров, спонсированного Международным секретариатом шерсти в 1954 году. Он родился в Гамбурге и с раннего возраста был очарован модой. Еще подростком Лагерфельд отправился в Париж. Его нанял на работу Дом Бальмен, а потом он работал у Пату. К началу 1960-х годов Лагерфельд оставил высокую моду, стал фрилансером и занялся дизайном для нескольких лейблов прет-а-порте. Его назначили главным дизайнером французской марки Chloé в 1966 году, и он сделал более современным их «высокий богемный стиль». Созданный Габи Агьен в 1952 году бренд Chloé делал упор на одежду для свободных духом. Стильные женщины, от Брижит Бардо до Марии Каллас, носили длинные юбки, широкие брюки и изысканные крестьянские ансамбли Chloé, превратив бренд в один из самых шикарных в 1970-е годы. Лагерфельд создавал модели и для других марок, включая Fendi, и стал известен как дизайнер с разнообразными талантами, постоянно находивший вдохновение в истории искусства.
Гламурный фольклорный образ от Сен-Лорана был быстро адаптирован для массового рынка, как мы видим по этому фото из каталога.
Трикотаж играл важную роль в развитии новых влиятельных французских брендов. Парижанка по рождению Соня Рикель (Sonia Rykiel, 1930–2016) заработала свою репутацию с помощью роскошного, но нетрадиционного трикотажа, получив титул «королевы трикотажа». На протяжении 1960-х годов она разрабатывала дизайны для бутика Laura, а в 1968 году создала собственный лейбл. Она продвигала многофункциональные сочетающиеся вещи, которые можно было превратить в многослойный ансамбль. К фирменным деталям относились вязка «лапша» и наружные швы. Многие ее ансамбли были монохромными в изысканной цветовой палитре из черного и серого или необычных цветов. Бывшая манекенщица Эммануэль Хан (Emmanuelle Khan, род. в 1937 году), урожденная Рене Мезьер, была дизайнером-фрилансером
