часть плодов не успеет даже завязаться на растениях, не то чтобы созреть. Получается, что вы сэкономите время и труд на рассаде, но потеряете в урожайности. В общем, чудес не бывает!
Как готовить семена к посеву?
Хорошей иллюстрацией для рассказа о подготовке семян к посеву будет комментарий в соцсети моей читательницы: «У меня в этом сезоне вообще не проклюнулись помидоры! Чем я только не стимулировала: и простой водой, и перекисью, и корневином, и аспирином, ни один не взошел. Придется покупать, а что делать?». А я расскажу вам, что делать, чтобы не покупать рассаду – поменьше читать глупые статейки и смотреть короткие ролики.
В чем только не советуют замачивать семена перед посевом огородники. Из самого экзотического, что я сейчас нашла в интернете – это грибной отвар и раствор меда. Нужно ли заниматься замачиванием семян в современных условиях, когда вы покупаете максимум 10 семян в пакетике? Нужно ли эти семена класть в солевой раствор, чтобы посмотреть, что всплывет, а что утонет? Нужно ли пытаться «реанимировать» семена, которые уже давно пора выбросить?
На мой взгляд, нет лучшего способа быстро получать дружные и крепкие всходы, чем собирать свои семена в достаточном количестве, правильно их хранить и пересевать хотя бы раз в пять лет. Тогда вам достаточно взять сухие семена и положить их в почву, никак их предварительно не подготавливая.
А когда вы читаете о замачивании в микроэлементах и активаторах, вы должны понимать, что это идет к нам из промышленных теплиц, где семена замачивают килограммами! Только на таких больших объемах можно заметить положительный эффект и увеличение, например, всхожести на 10–20 %. Если сеять дома десять семян, то тратить время на замачивание нецелесообразно. Даже на замачивание в простой воде!
Я семена помидоров никогда не замачиваю, потому что мне обычно ничего ускорять не нужно – я все сею точно по срокам. Если семена замочить, то всходы будут на третий-четвертый день, если не замачивать, то на четвертый-десятый день. Разница в неделю, которая в домашнем хозяйстве никакой роли не играет.
К «рецептам» закаливания я вообще отношусь как к фильмам ужасов. Если в старых книгах просто предлагают после первых проклевок поставить семена в холодильник, то в современных советах из интернета их предлагают замораживать и размораживать несколько раз! Настоящий ужас… Но самое интересное, что в будущем это не меняет ничего, потому что кроме подготовки семян к посеву в выращивании помидоров есть еще десятки более важных моментов, которые действительно имеют значение. Не кидайте в меня тапками, но я считаю, что протравливание, замачивание, закаливание и обработка в микроэлементах – это для тех, кому нечего делать!
Варианты подготовки семян к посеву (которые я не использую).
Проверка на качество:
Семена погружают в 3–5 % раствор поваренной соли или аммиачной селитры (30–50 г соли на 1 л воды). Полные семена с высоким удельным весом оседают на дно, а неполноценные с низким удельным весом всплывают. Их выбрасывают.
Протравливание:
Фундазол – 5–6 г на 5 л воды (на 1 кг семян) или 1 мл на 1 л воды, замачивание в течение 30–40 мин за 1–15 дней до посева, защищает от грибковых заболеваний, в т. ч. от фузариозного увядания;
Раствор соляной кислоты 20 % – в течение 30 мин, защищает от вирусных заболеваний;
Марганцовка (перманганат калия) 12 % – в течение 15–20 мин, защищает от вирусных и некоторых других заболеваний;
Настой чеснока (3–4 измельченных зубчика на 100 мл теплой воды, настоянных 10 часов) – в течение 20–30 мин. Нельзя использовать чеснок с признаками поражения зеленой или черной плесенью или бактериальными гнилями.
Повышение энергии прорастания и хорошего развития в будущем:
Сок алоэ, разбавленный водой 1:1 – замачивание в течение 40 мин;
Растворы микроэлементов (медь, бор, марганец) – 2–3 г солей на 10 л воды, замачивание не более 24 ч;
Раствор минеральных удобрений (0,5 г суперфосфата, 0,3 г калийной селитры, 0,2 г аммиачной селитры, 0,05 г сернокислого магния, 0,1 г медного купороса, 0,04 г борной кислоты, 0,4 г сернокислого цинка, 0,1 г молибденовокислого аммония на 1 л некипяченой воды) – замачивание 6 ч;
Водная вытяжка древесной золы (около 30 микроэлементов) – 1–2 ст. л. на 1 л теплой воды, настоянная в течение суток, замачивание на 3–6 ч;
Барботирование с помощью аквариумного компрессора в воде, превышающей объем семян в 5 раз и более, +22…25°C, 15–20 ч.
Закаливание:
Влажные семена помидоров в течение 2–3 суток держат при +20…25°C до единичного наклевывания, потом семена помещают в холодильник на 3 суток при +1…3°C;
Семена помещают в мешочек и 12 ч замачивают при комнатной температуре, затем помещают на сутки в холодильник при 0…+3°C, следующие сутки держат при +15…18°C, и так чередуют каждые сутки, пока не начнется проклевывание семян.
Во что сеять: грунт и емкости
Семена выбрали, с предпосевной обработкой определились, теперь нужно решить, во что их посеять, и выбрать грунт и емкости для выращивания рассады.
Много лет я использую для посева мелкие кассеты, в которых объем одной ячейки около 50–100 мл. Вам может показаться, что этого объема слишком мало, но на самом деле такой небольшой объем играет важную роль – он лучше прогревается и имеет большую воздухопроницаемость. А это очень важно для быстрого прорастания семян.
В этих кассетах растения будут находиться совсем недолго – около двух недель, до появления двух настоящих листочков. После этого их нужно будет рассадить (пикировать) из кассеты по стаканчикам объемом 300–500 мл, в которых сеянцы будут расти уже до высадки в грунт.
Пикировка растений – пересадка сеянцев на другое место раньше посадки на место окончательного развития с целью получить растения с большим числом хорошо развитых боковых корней.
К растениям, хорошо переносящим пикировку, относят лук-порей, томат, розмарин, капусту и т. д. Плохо переносят пикировку тыквенные культуры: тыквы, кабачки, дыни, арбузы, патиссоны.
Можно для посева использовать любые маленькие пластиковые стаканчики, даже из-под йогурта, обязательно сделав на дне дренажные отверстия шилом или гвоздем. Не советую сеять в торфяные или бумажные емкости, как бы ни была для вас привлекательна идея жизни без пластика и полной биологической утилизации.
Стаканчики из биоразлагаемых материалов начинают разлагаться не тогда, когда вы высадите рассаду в грунт, а с момента как вы наполните их почвой и польете. Впоследствии они покроются плесневыми грибками, которые для всходов бывают очень опасными. Да и для здоровья человека споры плесневого грибка Аспергилла опасны.
Также не советую использовать для томатов и перцев торфяные таблетки. У них слишком маленький объем грунта, который
