почвой и засыпала грунтом, накрыла пленкой, поставила в теплое место и стала ждать всходов…
Через некоторое время проверила стаканчик – все заросло плесневыми грибками. «А как иначе, если в почве столько органики?» – подумала я и уже слегка разочаровалась, но еще через несколько дней, открыв пленку, я была поражена зелеными всходами! Это был настоящий вау-эффект!
Когда у растений сформировались настоящие листья и я стала их пикировать, я удивилась второй раз – у сеянцев практически не было корневой системы! Вероятно, растения очень хорошо питались в зоне расположения помидорной мякоти, и им не было необходимости «искать пищу» вокруг и отращивать корни.
После пикировки уход за этими экспериментальными помидорами ничем не отличался от обычного ухода, но высадить их в теплицу мне пришлось раньше обычного, т. к. рассада перерастала. Это тоже был своего рода эксперимент. Пришлось тщательно утеплять посадки. Зато в результате я собрала первый урожай зрелых помидоров уже в июне, чем очень сильно удивила соседку по огородам.
Кстати, вывод, который можно сделать из этой истории, может быть таким – если вам скучно, возьмите помидор и начните с ним экспериментировать!
Подробнее об этих экспериментах длиною в год вы можете узнать, отсканировав этот QR-код
Уход за рассадой
От посева сухими семенами пройдет около
10–12 дней до того момента, когда станет понятно, какие сеянцы нужно оставить, а какие удалить (вы же помните, что я сею не по одному семечку на ячейку или стаканчик?).
Зачем это нужно? Все за тем же – для получения богатого урожая! Это называется искусственный отбор, когда человек выбирает лучшие экземпляры растений для дальнейшего выращивания и размножения. В наши дни почему-то некоторые томатоводы игнорируют этот важный момент, сохраняя абсолютно все сеянцы, которые взойдут, аргументируя очень просто: «Мне их жалко! Они же живые!».
Себя нужно жалеть! Свое время, труд, силы, а иногда и деньги. Крепкие сеянцы, которые победили в гонке прорастания, заведомо более плодородны и устойчивы к условиям, и их семена будут нести в себе те же признаки. Сохраняя всех задохликов, вы только тешите собственное эго, считая себя очень сердобольным, заботливым, добрым человеком. А это уже вопрос психологии, а не урожайности помидоров.
На ячейку я оставляю обычно один сеянец, но если что-то пошло не так (я сэкономила на грунте и взяла кассету поменьше или была очень плохая всхожесть и семена взошли не во всех ячейках), то я оставляю по два-три растения. Все остальное, какое бы оно ни было милое и пушистое, я срезаю ножницами и выбрасываю.
Подробнее о «стрижке» сеянцев, вы можете узнать, отсканировав этот QR-код
Кроме удаления более поздних, слабых, поврежденных сеянцев в период от всходов до пикировки никакого особенного ухода не требуется. Растения должны получать достаточно света и воды (+18…20°C), и, по возможности, находиться в правильном температурном режиме. Никаких подкормок и опрыскиваний в этот период проводить не нужно! Оптимальная влажность воздуха для помидоров на всем их жизненном пути – около 60 %, поэтому помещение с рассадой нужно регулярно и интенсивно проветривать (не бойтесь открывать форточки!).
Через 10–14 дней от всходов у сеянцев помидора полностью разворачиваются семядольные листья и начинают формироваться или уже почти сформированы первые настоящие листья. В этот момент у растений начинает разрастаться корневая система, и чем больше будет листьев, тем больше будет корней, а значит, выше риск их повреждения.
Поэтому с момента формирования настоящих листьев начинаем пикировку (пересадку) растений по стаканчикам. Я использую стаканчики от сметаны на 300–350 мл. Это небольшой объем почвы, но его достаточно, потому что я сею помидоры не слишком рано. Те огородники, которые хотят получить ранний урожай и сеют томаты на рассаду еще в феврале, рекомендуют объем стаканчиков не менее 500 мл, а иногда и 1 л. В любом варианте на дне стаканчиков должны быть хорошие дренажные отверстия. Я протыкаю дно стаканчиков шилом 7–10 раз и этого достаточно для того, чтобы лишняя вода стекала.
Помните, что чем больше объем стаканчика, тем больше вам понадобится грунта! Если у вас три-четыре растения, то объем грунта 3–4 л не имеет значения, но если 44 растения? 44 л грунта это дорого и тяжело переносить…
За свою длительную практику выращивания рассады я перепробовала разные варианты емкостей. Например, я использовала молочные пакеты на 1 л, подгибая их верхний край для устойчивости, или разрезанные пополам тетрапаки, или делала стаканчики из плотной полиэтиленовой пленки и гвоздей, но «сметанно-йогуртовые» стаканчики мне понравились больше всего. Они универсальные и подходят для многих культур, бесплатные, многоразовые (не жалко выбросить, испортить, потерять), прочные, устойчивые, идеальной глубины и ширины.
Подробнее о стаканчиках из различных материалов вы можете узнать, отсканировав эти QR-коды
Грунт для пикировки можно использовать такой же, как для посева, а можно сделать его более питательным, добавив удобрения или компост. Во время пикировки грунт должен быть комнатной температуры. Не нужно наполнять стаканчики грунтом очень плотно, утрамбовывая его. Корням сеянцев по-прежнему нужен воздухоемкий грунт для лучшего развития корневой системы.
Во время пересадки все сеянцы нужно заглублять до семядольных листьев! Если растения к этому времени уже сильно вытянулись и у них есть настоящие листья, то все равно заглубляем их до семядолей, а не обрываем их и заглубляем до настоящих. Это не приведет ни к чему хорошему, а к плохому может привести. Растения гарантированно затормозят в своем развитии.
Пинцировка – прищипывание во время пикировки около трети главного, стержневого корня для стимулирования корнеобразования. Наиболее выгодна пинцировка для получения хорошей рассады капусты и брюквы, корни которых ветвятся довольно слабо, и бесполезна для растений, корни которых разрастаются сами собой.
Что такое пикировка и пинцировка, подробнее в видео, отсканировав QR-код
Нужно ли отщипывать кончик корня у сеянца или делать пинцировку? Нет, не нужно!
Во-первых, центральный корень очень важен для поиска воды на большой глубине, и, отщипывая его, мы сами формируем поверхностую корневую систему, требующую частых поливов.
Во-вторых, пинцировку практиковали в старые советские времена больше для рассады капусты, а потом от нее тоже отказались по первой причине.
В-третьих, и без пинцировки корневая система рассады томатов формируется похожей на мочковатую, а не на природную стержневую. Растения, выращенные безрассадным способом, всегда имеют более мощную корневую
