проехать за неделю. На этих землях сохранилось немало таких древностей, что от легенд и временных таймлайнов захватывает дух.
В одной из пещер Шанлыурфы, что в мечети Мевлид-и-Халиль, родился ветхозаветный персонаж – пророк Авраам, он же Ибрахим, строитель священной Каабы в Мекке. Здесь же, неподалеку, один из древнейших городов мира – Харран, известный своими глинобитными домами. В Мидьяте, основанном в IX веке до н. э., ассирийцы еще говорят между собой на особом местном диалекте под названием «туройо». Это одна из современных форм арамейского языка, на котором, как считается, проповедовал сам Христос. А сколько религиозных обителей в округе – христианских сирийских монастырей: Дейрулзафаран, Дейр Мор-Абрахам, Саффрон и Мор-Габриэль, последний называют одним из старейших христианских монастырей в мире. Он построен в 397 году. Правда, церковь Девы Марии, что рядом в деревушке Хах, старше. Ее заложили еще в первом веке нашей эры. Считается, что именно тут проходили трое волхвов, направлявшихся в Вифлеем.
Кажется, именно с города Мардин мультипликаторы срисовали архитектуру для мультфильма про Аладдина. Построенный из светлого камня на склоне горы, он отвечает всем канонам старого арабского города – с шумной улицей, где продают все: от месопотамского вина до миндаля в голубой глазури, от свитеров из ангоры до фисташкового мыла, с открытыми террасами на крышах, на которые так удобно приземляться коврам-самолетам. Поскольку я перетерла все попадающиеся под руку лампы и не обнаружила услужливых джиннов, подниматься по крутым лестницам, чтобы провожать на одной из крыш эпичный закат над долиной Месопотамии, мне пришлось пешком. На террасах вообще коротает вечера весь город – дымят кальянами и пьют чай.
Мардин стоит исследовать тому, у кого нет проблем с коленными суставами. Да и мои ныли поутру. Схитрить и продумать менее физически затратный маршрут не получится. Тут вообще не нужен план. Куда бы я ни шла, кроме главной улицы Джумхуриет, я то и дело поднималась по сотням ступеней вверх или спускалась на много пролетов куда-то почти в долину.
Самое интересное в этом городе находится где-то в хитросплетении домов и дворов: ослики, тянущие поклажу в гору, мальчишки, которые умудряются играть в футбол в трех измерениях, несущие зеркала рабочие. Ориентироваться проще по торчащему минарету Улу-Джами. Хотя волею случая здесь можно набрести и на церкви Девы Марии или храм Петра и Павла.
А по пути в 4000-летний Диярбакыр, где стоит древняя крепость (некогда самый восточный форпост Римской империи) и все еще зеленеют сады Хевсель, есть руины времен ранней Византии с впечатляющей цистерной и таинственным некрополем – город Дара, основанный в 505 году императором Анастасием I, спустя всего 30 лет с момента падения античного Рима. Когда-то, при императоре Юстиниане, здесь повернули вспять реку Кордес, благодаря чему город получил доступ к воде. Тут у дотошного журналиста, не удержавшегося от иронии, возник вопрос: не затопили ли по старой традиции и тогда какую-нибудь древность, как это случилось в Зевгме?
Осколки мозаики
В Газиантепе не говорят ни на английском, ни на русском. Даже никто не зовет вас Наташей вслед. И не станет обещать подарить поддельную «ботегу венету» за поцелуй. Эта Турция – как в кино. Продавцы специй гремят огромными связками сушеных баклажанов, словно колокольчиками, щедро угощают орешками и чаем. В уличных мастерских пожилые мужчины чеканят кофеварки, те, что мы называем турками, чаши и прочую посуду. В одной такой я зависла на целых полчаса – ждала, когда седовласый мастер сделает мне мою новую утварь. Еще через две лавочки можно сшить брюки или рубашку и тут же, рядом, заказать пару йемени – кожаных тапочек всевозможных цветов и размеров. Здесь есть старая крепость, что построили еще при Юстиниане, свой Гранд-базар, новый музей-панорама, чье полотно, кстати, написано рукой русского художника Александра Самсонова, и старый хаммам, ставший музеем. Здесь из ресторанов доносятся такие ароматы, что, услышав запах кебабов или жаренных на гриле баклажанов, можно наплевать на все дальнейшие планы и отсыпать от живота комплиментов улыбающемуся повару. Но у него есть конкуренты – кондитеры, которые делают, пожалуй, самую вкусную пахлаву в мире – из фисташек. К ней подают и фирменный кофе, тоже сваренный из фисташек, но он, конечно, на любителя. Хотя погодите-ка, а я чуть было не забыла включить в гастрономический топ бореки с сыром на завтрак! Покупки и гастрономия уже вполне себе важные поводы для того, чтобы оказаться на улицах Газиантепа или за столиком в одном из ресторанов. Но есть и третья причина – Цыганка.
И она не спускала с меня глаз. Ее темные очи пристально следили за мной, в какой бы угол темного зала я ни отходила. Со своего мозаичного осколка она словно смотрела мне в душу и была бы готова дать мне возможность позолотить ей ручку. Только руки у нее не было. «Цыганка» – лишь фрагмент некогда целого мозаичного панно II века до н. э., главная реликвия музея античной мозаики в Газиантепе. Такая же любимица искусствоведов, как и «Мона Лиза». Их многое связывает: никто не знает, что за женщины изображены на этих предметах искусства. Обеих не раз крали из музеев. У обеих этот невероятный взгляд. Только есть и разница – никто не знает, кем была изваяна «Цыганка».
Она была найдена на стене старинной римской виллы в странном положении – на боку.
Нашли «Цыганку», как и сотню редчайших римских мозаик, в городке Зевгма. Это совсем рядом с Газиантепом. Зевгма была основана греками в 300 году до н. э. и объединяла Восток и Запад, как сегодня Стамбул: на одном берегу находилась Селевкия, на другом – Апамея. Зевгма уже во времена Римской империи была домом для одного из восьми римских легионов, дислоцированных в азиатских провинциях империи. Все говорит о том, что это был сказочно богатый город, маленький кусочек Рима на Евфрате. Здесь были храмы, роскошные виллы, особняки, агора, стадион. Вероятно, Зевгма была разрушена когда-то в результате землетрясения: город почти весь был засыпан камнями.
Это место считалось бы крупнейшим в мире по количеству прекрасно сохранившихся мозаик. Если бы… его не затопили в 2000 году! По решению властей под вопли археологов (и их можно понять) и любителей древностей античный город Зевгма был погружен под воду из-за строительства плотины Биреджик. За шесть недель до разлива реки Евфрат археологам пришлось срочно доставать и переносить свеженайденные шедевры в местный музей.
Вскоре он перестал вмещать все найденное, и было принято решение о строительстве нового музея мозаики, куда и перенесли
