После установки роликов на них навешивают провода. Навеску начинают с крайнего ролика, ближайшего к точке энергопотребления. Ответвления проводки, в том числе для розеток (параллельные) и выключателей (последовательные), нужно устраивать у роликов.
Чтобы соединить провода, нужно снять с их концов изоляцию, зачистить проволоку и скрутить ее концы между собой. Провода из скрученных жил необходимо пропаивать, чтобы предотвратить окисление или раскручивание, поскольку это может привести к искрению и даже возгоранию. Места соединений проводов защищают обмоткой изоляционной лентой, они не должны располагаться рядом.
Устройство скрытой проводки более трудоемко, чем открытой. Для этого потребуется плоский провод в полихлорвиниловой изоляции. Провод укладывают в канавки, проделанные в стенах и потолке инструментами, соответствующими материалу. После укладки провод нужно закрепить гвоздями, вбив их в изоляцию между жилами (при возможности), а затем замазать всю канавку строительным раствором или гипсом.
Выключатели и розетки для скрытой проводки также сложнее в установке, они крепятся в специальных монтажных коробках. Нужно сначала выдолбить в стене отверстие, соответствующее размеру монтажной коробки, затем зафиксировать ее в этом отверстии гипсом и только потом привинчивать выключатели и розетки. Скрытая проводка размечается так же, как и открытая.
Канавки можно выдолбить зубилом. Их глубина должна составлять 5–6 мм, а ширина — чуть больше ширины провода. В углах, где провод нужно согнуть, канавку можно сделать глубже. После заполнения канавок гипсом поверхность стены следует тщательно разровнять шпателем.
Выключатели (независимо от типа) устанавливаются рядом со входом на высоте 1,5 м. Если выключатель нужно закрепить на оштукатуренной стене, то штукатурку следует пробить шилом до основания, чтобы она не осыпалась. Розетки устанавливают на высоте 50–100 см от пола. Их размещают подобно роликам — сначала любым способом делают отверстие в стене, затем заполняют его гипсом, деревянной пробкой, пластмассовыми дюбелями.
Чтобы правильно соединить провода и контактные зажимы электроприборов, нужно срезать с конца провода изоляцию, а затем тщательно зачистить его. Край оплетки необходимо обмотать изолентой, а зачищенный конец изогнуть либо свернуть в кольцо, в зависимости от конструкции зажимов.
Известно много схем подключения к сети электрических приборов. Последовательное соединение — простейший способ включения в сеть нескольких устройств. Последовательно устанавливают лампу и выключатели, а розетку при таком соединении размещают до лампы, чтобы она не отключалась вместе с лампой (рис. 12.2, 12.3).
Рис. 12.2. Схема включения розетки
Рис. 12.3. Способ присоединения лампы с выключателем и розетки к сети
На рис. 12.4 показан способ включения и выключения лампы из двух разных мест. На рис. 12.5 показана схема включения приборов из разных мест.
Рис. 12.4. Способ включения и выключения лампы из двух разных мест
Рис. 12.5. Схема включения приборов из разных мест
При устройстве скрытой проводки электрические приборы можно присоединить так же, как и при открытой проводке.
Независимо от типа проводки все соединения и ответвления должны быть в соединительных и ответвительных коробках.
Потолочные плафоны закрепляют с помощью специальных крючков, зафиксированных в отверстиях перекрытий, чтобы питающие провода не испытывали механической нагрузки. Собственно плафоны изолированы от этих крючков.
Повреждения патронов для ламп накаливания — самая распространенная и неприятная неисправность системы электроснабжения гаража. Эти повреждения происходят прежде всего по причине плохого контакта или зажима провода либо плохого зажима лампы (неправильного положения контактного лепестка). Чтобы снять поврежденный патрон с трубки плафона, его следует разбирать на месте. Для этого нужно ослабить винт в корпусе патрона или контргайку в резьбовой трубке, иначе патрон можно сломать.
Автоматические пробки — обязательный элемент любой современной электрической цепи. При возникновении какой-либо неисправности автоматическое устройство отключит сеть. Устранив неисправность, нажмите кнопку, чтобы снова подать ток.
Охранное оборудование
Чтобы свести к минимуму риск угона автомобиля, следует тщательно выбирать замок. Он должен быть нестандартным. Важно, чтобы конструкция замка имела накидную щеколду, которая препятствует взлому с помощью лома.
Эффективное средство защиты от взлома — электронная сигнализация, особенно в сочетании с устройствами для психологического воздействия.
Простейшую систему сигнализации можно изготовить самостоятельно, хотя необходимость этого в наши дни весьма спорна из-за изобилия систем отечественного и иностранного производства, предлагаемых в розничной сети.
На гаражных воротах нужно закрепить микровыключатели. Затем их следует присоединить к электронной схеме, включаемой тумблером, который установлен снаружи в потайном месте. При попытке взлома микровыключатели замыкаются и включают мультивибратор. Он прерывисто включает реле, которое, в свою очередь, через реле автомобильного сигнала прерывисто включает автомобильный сигнал и лампу. Лампу лучше зафиксировать где-нибудь на крыше гаража, например на коньке, защитив металлической сеткой и красным пластиковым колпаком.
Чтобы микровыключатели (рис. 12.6) не выдавали ложный сигнал при рассыхании или набухании деревянной двери, в местах соприкосновения створки ворот и головки микровыключателя можно положить куски резины.
Рис. 12.6. Установка микровыключателя: 1 — головка микровыключателя; 2 — створка ворот
На тот случай, если злоумышленник отключит электросеть, можно дополнить автомобильным аккумулятором выпрямитель, питающий схему.
Глава 13. Устройство вентиляции
Отсутствие в гараже вентиляционной системы может заметно повлиять на техническое состояние и срок службы автомобиля из-за избытка влаги, характерного для невентилируемого помещения.
Помимо влаги, в гараже присутствуют газы, связанные с работой автомобиля. Взаимодействуя с влагой, многие из этих газов превращаются в кислоты, разрушающие металлические части автомобиля. Наконец, в невентилируемом помещении не только некомфортно, но и небезопасно находиться длительное время, не говоря уже о невозможности выполнять какие-либо работы.
Итак, вентиляционная система — обязательный элемент проекта любого гаража.
Вентиляционная система, устроенная своими руками, позволит создать комфортную и безопасную атмосферу для работы, защитить гаражное помещение от скапливания разнообразных токсичных соединений, от распространения плесени и всевозможных микроорганизмов. Проектировать вентиляционную систему нужно с учетом требований, предъявляемых к гаражным помещениям.
Среди этих требований важнейшим является контроль температуры воздуха, которая в холодное время года не должна опускаться ниже 5 °C, и интенсивности воздушного обмена, который по нормам для гаража на один автомобиль составляет 180 м3/ч.
Гаражная система воздухообмена может быть естественной, искусственной или комбинированной.
Естественная вентиляция
Естественная вентиляция гаражных помещений — наиболее экономичный вариант (рис. 13.1, 13.2). Для устройства такой системы необходимо с наветренной стороны на стене гаража создать отверстие, требуемое для притока свежего воздуха. Отверстие нужно разместить ближе к углу гаража, приблизительно в 20 см над землей, и закрыть его решеткой.
Рис. 13.1. Естественная вентиляция гаража, поперечный разрез гаража со смотровой ямой: 1 — направление воздуха; 2 — обрешетка; 3 — яма
Рис. 13.2. Естественная вентиляция гаража, продольное сечение гаража без смотровой ямы: 1 — направление воздуха; 2 — вентиляционные отверстия в двери гаража; 3 — вентиляционный короб
С противоположной стороны гаража в потолке монтируется воздуховод, который предназначен для удаления из гаражного помещения загрязненного воздуха. Внутри гаража воздуховод крепится на расстоянии 20 см ниже потолка, а снаружи, над крышей, примерно на 50 см выше. Сверху воздуховод следует накрыть колпаком (рис. 13.3).
Рис. 13.3. Колпак вытяжной трубы: 1 — труба; 2 — хомут крепления; 3 — конусная насадка; 4 — лапка крепления колпака; 5 — колпак; 6 — колпак с двойным конусом
