Несколько практических советов:
• для основания журавля подойдет брус сечением 100 × 100 мм (однако более тонкий 100 × 50 мм будет легче установить);
• чтобы деревянный брус прослужил долго, не надо его закапывать в землю, лучше прикрутить к его нижней части два швеллера (или две стальные трубы сечением 50 × 25 мм), покрытые специальным составом от коррозии (например, битумным лаком), и их забетонировать. Сами же деревянные детали надо защитить антисептическим составом;
• для балансира можно взять брус сечением 50 × 50 мм, а шест сделать из дюралюминиевой трубки диаметром 20 мм. Чтобы не вносить разнобой в дизайн устройства, его можно обклеить водостойкой пленкой «под дерево»;
• параметры стойки и балансира определяют в зависимости от глубины колодца, например для колодца глубиной 3,5 м (это возможно при близком залегании водоносных пластов) достаточно сделать стойку высотой 2,6 м, балансир длиной 3 м, шест длиной 2 м;
• в качестве шарнира подойдут монтажная шпилька М10 и два стальных уголка 50 × 50 мм длиной 350 мм, а для фиксации уголков – шпильки М8. Для усиления шарнирного узла можно сверху прикрепить накладку из бруса;
• важно подобрать вес груза и ведра таким образом, чтобы можно было без труда опускать ведро и зачерпывать воду, а противовес сам извлечет ведро на поверхность, достаточно только направить шест. Как правило, этого добиваются опытным путем, поскольку надо учитывать вес шеста, ведра, грузила, длину и вес балансир.
Несмотря на то что журавль – устройство простое, доступное и удобное, у него есть единственный минус – он мешает поднимать и опускать крышку, поэтому такие колодцы обычно стоят открытыми и засоряются листьями, пылью и пр. Да и места он занимает немало, что имеет значения на ограниченных дачных участках.
При установке опоры журавля важно не забыть, что яму под нее надо выкопать на достаточном расстоянии от колодца, иначе можно повредить глиняный замок, который его окружает.
Помимо журавля, для подъема воды из колодца устанавливают ворот, который представляет собой бревно диаметром 200 мм необходимой длины, сквозь центр которого пропущена стальная ось квадратного сечения. Важно, чтобы ось надежно держалась в центре вала, для чего в нем высверливают отверстие и деревянным молотком забивают ось (диаметр последней должен быть больше диаметра отверстия).
К оголовку колодца прикрепляют стойки (для большей устойчивости их закапывают в землю не менее чем на 500 мм, чтобы при подъеме воды они не приходили в движение) с подшипниками, между которыми помещают вал, концы которого бывают круглыми или имеют шейку. Для лучшего скольжения подшипники смазывают.
Для вращения вала предусматривают одну или две ручки, которые и прикручивают к оси. В центре вала необходимо прочно прикрепить цепь (это традиционный способ). Сейчас нередко применяют металлический трос. Чтобы прикрепить его к валу, необходимо предварительно сделать на нем ушко. Есть несколько вариантов, одним из которых можно воспользоваться:
• просто прибивают трос за ушко к валу;
• просверливают в центре вала сквозное отверстие, протягивают через него трос и прибивают его за ушко, например толстым гвоздем (второй конец, естественно, надо загнуть) или скобой;
• для большей надежности, перед тем как прибить трос, его несколько раз обвивают вокруг вала.
Насосы
Ворот и журавль для подъема воды можно рассматривать скорее как дань традиции, поскольку в современных условиях все стремятся минимизировать нагрузки, в том числе и в водоснабжении. Поэтому чаще всего люди оборудуют свои колодцы насосами, которые имеют разную конструкцию и разные принципы действия. Кроме того, если ведро или бадья предназначены для порционного извлечения воды, то для непрерывного процесса в большей степени подходят насосы.
До некоторой степени решат проблему подъема воды из колодца ручные насосы, которые бывают двух типов:
• штанговыми;
• поршневыми.
Штанговый насос комплектуется насосным цилиндром, колонной водоподъемных труб, комплектом штанг, поршнем, ручным приводом в составе штока и балансира.
Сначала скважину оборудуют водоподъемными трубами, которые фиксируют у ее устья либо фланцем, либо стальными хомутами. На их верхнем конце устанавливают сальник. В трубы, образующие колонну, опускают насосный цилиндр, причем он должен находиться ниже стабильного уровня воды, поскольку всасывающий дисковый или шариковый клапан при подъеме не должны оказаться выше нее.
Далее на штангах, которые наверху соединяют со штоком, опускают вниз поршень, причем от нижнего клапана цилиндра он должен отстоять на 50–60 мм. Шток, в свою очередь, проходит через сальник и шарнирно взаимодействует с балансиром или шатуном верхнего привода механизма.
Поршень – это металлический толстостенный цилиндр, в центре которого проходит канал (проточка), прикрытый сверху клапаном (дисковым или шариковым). На наружной его стороне стоит резиновая муфта. Когда поршень опускается вниз, по его каналу вверх поднимается вода, находящаяся под ним. При этом поршневой клапан открыт, а всасывающий закрыт.
При движении вверх поршень тянет за собой воду, под ним возникает разреженное пространство, которое заполняется водой из скважины. При этом поршневой и всасывающий клапаны занимают прямо противоположное предыдущему положение, т. е. первый закрыт, а второй открыт. Таков принцип работы штангового насоса.
Поршневой насос напоминает описанный выше, но обладает рядом отличий.
В комплект поршневого насоса входят цилиндр, поршень, клапаны – нагнетательный и всасывающий. Насос, который применяют при глубине колодца не более 7–10 м, монтируют в верхней части колонны водоподъемных труб таким образом, чтобы от земли он находился на высоте 700–1000 мм. Конструктивно насос – это цилиндр, в который помещен поршень, оснащенный поршневым и дисковым клапанами (последний занимает место в низу цилиндра).
При движении поршня вниз дисковый клапан закрывается, поршневой клапан открывается и позволяет воде заполнить пространство над поршнем. При движении поршня вверх, поршневой клапан захлопывается, и вода заполняет водоприемник. При этом под поршнем образуется разреженное воздушное пространство, благодаря которому дисковый клапан открывается, и вода поступает в пустое пространство под поршнем. Для обеспечения возвратно-поступательного движения поршня предназначается шток, шарнирно связанный с балансиром. Чтобы откачать воду из колодца, предусмотрен обратный клапан, за счет которого поршневой насос может функционировать в связке с электронасосом.
Если нет подходящего по диаметру бревна, то ворот для колодца можно сделать и из бруса сечением 200 Ч 200 мм. К его торцам прикладывают обычную тарелку нужного диаметра, обводят и отсекают все лишнее, например электрорубанком.
После того как магазины стали предлагать большой выбор всевозможных водяных электрических насосов и помп, ручные насосы отошли на второй план. Однако такой насос на участке совсем не лишний. Скажем, в ситуации, когда отключена электроэнергия или когда электричество еще не проведено, такие устройства могут оказать незаменимую услугу. Кроме того, когда нужно набрать пару-тройку ведер воды, вовсе не обязательно включать на секунду мощный электронасос (ему это вряд ли на пользу). Да и небольшая физическая нагрузка для здоровья полезна.
Более того, умельцы могут самостоятельно собрать ручной насос, тем более что и литературу на эту тему найти нетрудно.
Электрические водяные насосы классифицируют по их назначению:
• водоподъемными (для подъема воды из колодцев разного типа). Эта группа насосов по способу установки представлена двумя разновидностями – поверхностными и погружными насосами (впрочем, это относится и к другим типам насосов);
• циркуляционными, с помощью которых обеспечивается стабильная циркуляция воды в системе водоснабжения;
• дренажными, находящими применение при откачивании воды из подвалов и т. п.
• Нас интересует оборудование только первой группы, поскольку речь идет об извлечении воды из колодцев.
• Как следует из названия, поверхностный насос функционирует без погружения в воду. Его устанавливают на поверхности, а в колодец бросают водозаборный шланг. Насосы этого типа имеют как достоинства, так и недостатки. Главные плюсы поверхностного насоса:
• прост в обслуживании;
• доступен по цене;
• способен долго работать без остановки и при этом не перегреваться;
• практически бесшумен;
• монтируется как непосредственно на колодце, так и около него;
• легко контролируется.
К минусам следует отнести его неспособность поднять воду с глубины более 10 м, поэтому его можно приобретать для мелких колодцев или скважин (закачивая воду из таких источников, поверхностный насос отлично справится с поливом грядок или откачивает воды из погреба); невозможность работать в автономном режиме, т. е. их вручную включают и выключают, следят за давлением в системе.
