• реле давления опять реагирует и отключает насос.
Как и при покупке насоса, при выборе насосной станции надо иметь представление о некоторых моментах.
Прежде всего о производительности. Главными параметрами станции являются напор и подача (т. е. расход). Ее наибольший расход должен примерно равняться расходу воды, который происходит, если открыть все имеющиеся водоразборные краны.
Напор станции должен быть таким, чтобы была возможность подавать воду от поверхности источника до точек водоразбора. Как уже было сказано выше, напор складывается из расстояния по вертикали от зеркала воды до максимально высокой точки водопровода в доме; величины необходимого рабочего давления в системе (не менее 2 бар или примерно 20 м напора); потерь напора на всей линии водопровода, зависящих от длины водопроводной сети, материала труб и пр. Если при обращении в магазин представить консультанту сведения о планируемом объеме потребления воды, параметры труб и схему водопроводной сети, то рассчитывать производительность оборудования самостоятельно и не придется.
При покупке автоматической насосной станции надо учесть объем бака, мощность насоса, материал бак и корпуса, наличие дополнительных функций. Экономить не стоит, однако и переплачивать за ненужные приспособления тоже не надо.
Базовые комплектующие насосной станции (тип насоса, емкость гидроаккумулятора и др.) смогут дать представление о ее надежности и долговечности. Обычно в насосных станциях устанавливают струйно-центробежные самовсасывающие насосы с эжектором – встроенным или выносным. Первые обеспечивают напор до 40 м, подают воду с глубины до 8 м. Они нечувствительны к присутствию воздуха в системе, поэтому не нуждаются в предварительном заполнении водой всасывающей трубы, можно ограничиться только корпусом насоса. Такой насос сам прокачивает воздух, после чего начинает поднимать воду. Всасывающий патрубок оснащен обратным клапаном, поэтому при каждом включении не приходится ждать, пока вода из источника заполнит насос.
Станции с выносными эжекторами предназначены для подъема воды с глубины 25–45 м. Сам агрегат находится на поверхности, а эжектор опускается в колодец. КПД таких станций небольшой, они плохо реагируют на присутствующий воздух или песок. Но они удобны, если колодец располагается в 20–40 м от дома.
Если производительность насосной станции намного превосходит объем реального потребления, то насос приходится постоянно включать и отключать, и только отдельные типы поверхностных насосов рассчитаны на частые запуски. У большинства насосов это разрушает пусковую автоматику и сокращает срок службы агрегата. Поэтому в насосных станциях устанавливают гидроаккумулирующий бак емкостью 8–60 л.
Кроме гидроаккумуляторов, от кратковременных и частых включений насосную станцию защищает автоматика, о которой подробно говорилось выше, поэтому только перечислим: реле давления (как механические, так и электронные), защита от засорения, перегрева и сухого хода и др.
Главное – помнить, что оптимальный набор всех комплектующих – залог бесперебойной, надежной и долговечной работы как насосов, так и автоматических насосных станций.
Обустройство и эксплуатация колодца
Оформление оголовка
Итак, шахтный колодец сооружен или скважина пробурена. Но на этом работы не закончены, поскольку предстоит еще один этап – их обустройство. Рассмотрим, что именно подразумевает этот термин.
Прежде всего, речь должна идти о глиняном замке, о котором мы говорили ранее, рассмотрели, как именно его устраивают, когда он является настоятельной необходимостью, а когда от него можно и отказаться. Поэтому есть смысл, помня о таком способе герметизации колодца, сразу перейти к следующему этапу, т. е. к оформлению оголовка, высота которого над поверхностью земли должна быть не менее 700–800 мм.
Люди поступают по-разному: одни ограничиваются скромной крышкой, положенной на бетонное кольцо, другие строят колодезные домики. Это, конечно, дело вкуса и наличия материальных средств. Но в любом случае оформить оголовок тем или иным способом обязательно нужно, тем более что нередко для этого даже не требуется приобретать строительные материалы, а можно найти применение тем, что остались от возведения дома, например. по-хозяйски распорядиться остатками бруса, блокхауса, сайдинга, плитки, природного камня, черепицы и пр. Главное, чтобы дизайн колодезного декора не противоречил архитектурному решению дома и участка, в том числе беседки, мостика, скамейки, шпалеры и других так называемых малых архитектурных форм.
Надколодезные сооружения могут быть весьма разнообразными, начиная от классических и заканчивая экзотическими. Для традиционной конструкции с воротом потребуются 2 столба высотой примерно 2 м и диаметром 150–160 мм, ворот, бруски для изготовления стропильной системы и кровельный материал. Чтобы она могла противостоять ветру, столбы прочно прикрепляют к бетонному кольцу стяжными болтами диаметром 12–14 мм, отступив от верхней кромки бетонного кольца 150–200 мм. На высоте 1,2–1,4 м от земли в стойках проделывают отверстия под колодезный ворот, который после установки фиксируют с внутренней стороны брусками сечением 60 × 40 мм. Для большего удобства используют подшипники, в которых вал будет легко вращаться. Кроме того, они значительно продлят срок службы стоек.
Крыша может быть двускатной (равномерной или неравномерной). Работу начинают с того, что покрывают наружное бетонное кольцо грунтовкой, которая защитит деревянную отделку от влаги, проникающей через бетонную стенку. Его можно оставить в таком виде или отделать природным или искусственным камнем, плиткой и пр.
Если хозяева не хотят ходить к колодцу с ведром и оборудуют его насосом, то можно ограничиться обычной крышкой, положенной на бетонное кольцо, или построить классический колодезный домик со стропильной крышей, но оставив за ним исключительно декоративную функцию. Предлагаем рассмотреть один из таких проектов. Для постройки колодезного домика понадобятся следующие материалы:
• 2 бруса длиной 2 м и сечением 150 × 100 мм;
• бруски сечением 50 × 50 или 75 × 50;
• доски сечением 150 × 25 мм;
• 2 асбоцементных волокнистых листа (шифер);
• кровельная лента;
• крепеж (мебельные гвозди, шпильки М10, гайки М10, шайбы, саморезы диаметром 10 мм, шиферные гвозди, форточные петли, металлические уголки);
• вагонка, блокхаус (обрезки).
Наличие электроинструмента не только значительно облегчит выполнение всех работ, но и существенно ускорит их. Понадобятся дисковая электропила, электролобзик, электрорубанок, шлифовальная машинка, дрель, шуруповерт, молоток, набор сверл.
Сначала нужно подготовить все детали, потом можно приступать к их сборке.
1. Вся конструкция держится на 2 опорах из бруса сечением 150 × 100 мм. Чтобы придать им декоративную форму, используют шаблон. Его накладывают на материал, обводят и вырезают электролобзиком, после чего остается острогать и отшлифовать готовые стойки, применив по очереди электрорубанок и шлифмашинку. Для стропильной системы крыши используют бруски 75 × 50 или 50 × 50 мм. Все необходимые для соединения врезки выполняют электролобзиком, а в качестве крепежа лучше использовать саморезы, вгоняя их в дерево шуруповертом.
2. Бетонному оголовку придана форма бочки. Это обрамление выполнено из остатков блокхауса (так называется материал, имитирующих оцилиндрованное бревно), из которого надо напилить дощечки нужной длины. Имеющиеся на них шпунты срезают, поскольку они не соединяются плотно между собой на цилиндрической поверхности.
3. Чтобы можно было прикреплять дощатую обшивку к оголовку, из досок сечением 150 × 25 мм делают контур в виде круга. Наложив его на торец оголовка, отдельные его детали подгоняют друг к другу и сплачивают в единый элемент.
4. Выполняют 2 детали крышки из вагонки, положив отдельные дощечки на торец оголовка, скрепив их уголками на саморезах и придав форму круга.
5. Для предупреждения разрушения деревянных деталей столбы и другие элементы покрывают антисептическим составом.
При гидромеханическом бурении с помощью компрессора можно промыть скважину глубиной не более 30 м (в дальнейшем мощности струи оказывается недостаточно).
Завершив работу над заготовками, остается собрать всю конструкцию, что происходит в такой последовательности:
• готовые стойки прикрепляют к бетонному оголовку с помощью резьбовых шпилек М10 и гаек, предварительно выполнив разметку и просверлив нижней части бетонного кольца два отверстия (ударная дрель и твердосплавный бур диаметром 12 мм незаменимы при таких работах). Такие же отверстия подготавливают и на стойках, но использовав сверло по дереву. Благодаря такому креплению они будут устойчивы и смогут противостоять ветровым нагрузкам;
