Читаем без скачивания Хозблок на вашем участке - Евгения Сбитнева

Наибольшую ценность представляют гуминовые кислоты. Они содержат: около 50–60% углерода, 2,8–6,6% водорода, 3,32–5,14% азота, 34–39% кислорода.

В их состав также входят фосфор, сера, алюминий, медь и другие соединения. В состав фульвокислот входит сравнительно небольшое количество азота и углерода. Но они содержат много кислорода.

По степени кислотности, выражаемой показателем pH, почвы делятся на сильнокислотные (3–4), кислые (4–5), слабокислые (5–6), нейтральные (7), слабощелочные (7–8), щелочные (8–9), сильнощелочные (9–10). Оптимальный показатель pH для некоторых овощных культур:

– огурцы – 6–7;

– томаты – 5,5–6,5;

– лук – 6,5–7,5;

– ревень – 5,6–7;

– редис – 6–7.

Таким образом, для овощей наиболее подходящими являются слабокислые или нейтральные почвогрунты (рH 6–7). Необходимо отметить, что кислотность сильно влияет на процесс усвоения растениями питательных веществ.

Содержание солей также является химическим свойством грунтов. Избыток данного компонента в субстрате может привести к появлению у растений физиологической сухости.

Компоненты грунтов

Дерновая земля, парниковый перегной, плодородная суглинистая полевая почва из-под трав и неовощных культур, торф и торфокомпосты, навозно-земляные компосты, речной или грунтовый кварцевый песок, рыхлящие материалы (торф, древесная кора, рисовая и арахисовая шелуха, древесные опилки и т. д.) являются основными компонентами, используемыми при создании тепличных грунтов.

Ориентировочный состав почвенных смесей для теплиц (в процентах):

– земля (40), торф низинный (40), навоз (10), опилки (10);

– земля (25), перепревший навоз (75);

– земля (20), торф (50), перепревший навоз (30);

– земля (30), навоз (60), песок (10);

– земля (50), перегной (50).

Именно рыхлящие материалы способствуют созданию тепличных субстратов, которые используются под различные овощные культуры.

В качестве удобрения в теплицах, как правило, используется навоз. Макро– и микроэлементы, входящие в его состав, служат источником углекислоты, способствуют улучшению структуры и воздушного режима тепличных грунтов.

Ценным рыхлящим материалом являются древесные опилки. Необходимо отметить, что свежие опилки нельзя использовать в качестве разрыхлителя, так как при разложении они выделяют пагубное для растений вещество – аммиак. Поэтому за 3–4 мес до внесения в почвогрунты их необходимо перемешать с навозом, полить и уложить штабелями. Обычно за это время они освобождаются от вредных компонентов.

В качестве рыхлящего материала широко используется соломенная резка. Она содержит около 80% органических веществ, 0,5% азота, 0,2% фосфора и 0,3% калия. В почвогрунт вносится только в свежем виде.

Хорошим разрыхлителем является рисовая шелуха. Она медленно разлагается и не содержит вредных веществ. Данный грунтовый компонент представляет собой частицы, длина которых равна 0,2–0,8 см, а ширина – 0,1–0,5 см. Большой процент содержания кремния обеспечивает рисовой шелухе высокую механическую прочность. Все рыхлящие материалы используются для улучшения агрофизических и агрохимических свойств почвогрунтов и способствуют их долговечности.

Виды теплиц

Существуют несколько видов теплиц. Самыми популярными являются следующие:

– двускатная зимняя;

– односкатная зимняя;

– теплица на насыпном грунте;

– с горизонтальной крышей;

– летняя пленочная;

– арочная;

– теплица-шатер;

– теплица-зонтик;

– пленочная теплица Гликмана;

– складная теплица-палатка;

– арочная из труб и реек.

Двускатная зимняя теплица

Фундамент размером 400 х 400 см двухскатной зимней теплицы с кровлей из парниковых рам устраивают на отметке 0,4 м. Стены возводят в один кирпич (250 мм). Затем устанавливают на них предварительно просмоленные брусья сечением 15 х 15 см.

В качестве стропил, соединяющих коньковые и просмоленные брусья, уложенные на стенах, используют легкие рейки сечением 10 х 10 см. Затем кроют крышу парниковыми рамами. Зазоры между ними зашивают рейками.

Внутри теплицы можно расположить стеллажи. Между ними и стенами обязательно оставляют пространство (5–6 см). Оно необходимо для того, чтобы теплый воздух, поступающий из дымохода, циркулировал беспрепятственно. На рисунке 26 наглядно представлен поперечный разрез зимней двухскатной теплицы.

При сооружении стен теплицы из древесного материала сначала вкапывают по длине и ширине фундамента круглые стойки (расстояние между ними должно составлять 2 м), а затем укладывают обвязочные брусья в предварительно вырубленные в столбах шипы.

К брусьям прибивают горбыли (слеги). Кровлю возводят по вышеописанному способу.

Необходимо отметить, что постоянно остекленная крыша удобнее и долговечнее в эксплуатации. Сооружая подобную конструкцию, фундамент, стены и тамбур теплицы устраивайте так, как было рассказано ранее. Аналогичным способом установите и основные несущие брусья (сечение 12 х 15 см, угол наклона 20–25°).

Стропила сечением 7 х 10 см соединяют между собой коньковыми брусьями, а со стенами – боковыми. Прежде чем остеклить кровлю, шпросы (сечение 4,0 х 7,5 см), выполняющие функцию обрешетки, обрабатывают олифой. Расстояние между шпросами определяется, как правило, толщиной стекла. Например, при толщине, равной 2,5–3 мм, расстояние должно составлять 30–35 см.

Для нарезания стекла используют 3-роликовый или алмазный стеклорез. Учтите, что для обеспечения возможности его расширения при нагреве, размер должен быть на 2–3 мм меньше размера рамы. Не рекомендуется резать мокрое, холодное или грязное стекло (трещина может пойти не по линии разреза).

Приступая к остеклению кровли теплицы, с обеих сторон брусьев выбирают фальцы. Затем укладывают в них замазку слоем в 1,5–2,0 мм на которой и закрепляют стекло. Замазка – материал, обеспечивающий герметичность сооружения, уменьшающий потери тепла и защищающий выращиваемые растения от воздействий окружающей среды.

Рецепты замазки, которую можно приготовить в домашних условиях.

Рецепт 1. Берут 0,5 л натуральной олифы и 100 г предварительно размолотого и просушенного при температуре 100–120 °С мела. Меловой материал насыпают горкой на доску, в середине делают углубление, наливают в него олифу, а затем мешают полученную смесь до тех пор, пока она не приобретет пластического состояния. Приготовленную таким образом замазку еще дополнительно разминают руками. Качественной ее можно считать лишь в том случае, если она не будет пропускать воду.

Рецепт 2. Для приготовления замазки необходимо смешать следующие компоненты (по массе):

– битум (1–1,5 части);

– керосин (3 части);

– портландцемент (1 часть);

– песок (1 часть);

– канифоль (1–2 части);

– керосин (2–5 частей) и мелкоразмолотый просушенный мел (до получения необходимой вязкости замазки).

Рецепт 3. Замазочный материал можно приготовить, используя обезжиренное молоко (1 часть), порошок гашеной извести (4 части), просеянную древесную золу (1 часть), воду (до получения необходимой вязкости замазки).

Если требуется удалить старую замазку, рекомендуется использовать состав, содержащий 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Данную смесь готовят следующим образом: разведите в воде кальцинированную соду, едкий натр, добавьте в полученный раствор известь и все тщательно перемешайте.

Старую замазку можно удалить механическим путем, соскоблив ножом или стамеской.

Кроме обычных замазок существуют и жидкие, состоящие из битума и специального масла. Наносить их следует специальным шприцом (жидкая смесь заполняет зазоры между стеклом и рамой, высыхает, превращаясь в твердую пленку, и надежно герметизирует стыки). Вместо замазочного материала можно использовать незатвердевающие герметизирующие пасты и мастики (герметики). Замазки и герметики можно также заменить резиновыми прокладками в виде полос. Их подкладывают под стекло, которое затем прижимают тонкой деревянной рейкой (штапиком). Такой способ остекления кровли считается самым простым, но негерметичным, поэтому рекомендуется использовать его только в случае необходимости быстрой замены разбитого стекла.

В любом случае стекло необходимо дополнительно закреплять специальными стекольными гвоздями, мелкими штифтами или гвоздями без шляпок. Остекление кровли теплицы производят только снизу вверх внахлестку, с перекрытием стекол на 10–15 мм, для того чтобы вода свободно стекала вниз по поверхности сооружения.

Односкатная зимняя теплица

Кровлю делают из парниковых рам со скатом к югу (рис. 54).

Рис. 54. Зимняя односкатная теплица в поперечном размере:

1 – дымоход; 2 – стеллаж; 3 – ящик с рассадой; 4 – парниковая рама; 5 – обвязка; 6 – отлив; 7 – упорная доска; 8 – земляная отсыпка; 9 – рубероид; 10 – опилки; 11 – доска; 12 – обшивка горбылем; 13 – столбы (размеры даны в см)