Аналогичным способом можно сделать теплицу-шатер круглой формы (рис. 66).
Рис. 66. Теплица-шатер круглой формы
Теплица-зонтик
Теплица-зонтик (рис. 67) представляет собой маленькую конструкцию, которую можно собрать буквально за один вечер. Схема сооружения представлена на рисунке 68.
Рис. 67. Теплица-зонтик: 1 – колышек; 2 – стяжка; 3 – наклонные рейки; 4 – проушина; 5 – брусок; 6 – пленочное покрытие; 7 – накладка; 8 – растяжка
Рис. 68. Схема теплицы-зонтика (размеры даны с см)
Для сбора теплицы понадобится всего несколько деталей.
Каркас делают из четырех наклонных реек, прикрепленных к вертикальному бруску (на верхней части последнего можно прикрепить проушину и использовать ее как ручку для подъема и переноса теплицы). С внутренней стороны нижних частей наклонных стоек закрепляют колечки и пропускают через них веревку, сделав таким образом стяжку. С наружной стороны прибивают точно такие же колечки для растяжек, которые будут удерживать теплицу в ветреную погоду.
Полиэтиленовое покрытие можно сделать как из цельного куска пленки, так и из четырех отдельных. Пленочную оболочку прикрепляют к наклонным рейкам накладками, а к вертикальному бруску – гвоздями с широкими шляпками.
Стойки теплицы-зонтика складываются. Поэтому при обтяжке в верхней части пленку немного выпускают за концы стоек.
Складная теплица-палатка
Этот вариант теплицы имеет прямоугольную форму, и размеры у нее больше, чем у теплицы-зонтика (рис. 69).
Рис. 69. Складная теплица-палатка: 1 – стропила каркаса; 2 – пленочное покрытие; 3 – коньковый брус; 4 – накладка; 5 – растяжка; 6 – петли; 7 – стяжка; 8 – колышек; 9 – крючок-фиксатор (размеры даны в cм)
По внешнему виду она похожа на шалаш и состоит из четырех стропил, конькового бруса и пленочного покрытия. Стропила закреплены на коньковом брусе, что позволяет их складывать. Коньковый брус, в свою очередь, тоже складной. Он состоит из двух балок длиной по 900 мм, соединенных петлей. Для того чтобы брус самопроизвольно не складывался в рабочем положении, обе части дополнительно фиксируются крючком.
Нижние концы стропил с внутренней стороны стянуты веревкой, а с наружных растягиваются и фиксируются колышками. Выполняют это аналогично конструкции теплицы-зонтика.
Покрытие выполнено из двух кусков пленки (лавсановой или полиэтиленовой).
Причем один (с учетом складывания конькового бруса) должен быть на 85 мм больше другого.
Арочная теплица из труб и реек
Чтобы соорудить арочную теплицу, схема которой представлена на рисунке 70, длиной 4–5 м, шириной 2,5–3 м и высотой 2–2,2 м, потребуется:
– 7–10 стальных труб диаметром 20–25 мм или черных полиэтиленовых, стеклопластиковых труб диаметром 30–40 мм, длиной 4–4,5 м для изготовления дуг;
– 4 столба длиной 2–2,3 м и диаметром 9–12 см для сооружения дверных стоек;
– 4 рейки длиной 2,5–3 м и сечением 40-50 мм для возведения поперечных брусьев;
– рейки сечением 30–40 мм для изготовления продольных брусьев.
Рис. 70. Арочная теплица из труб и реек: 1 – дуга; 2 – длинная рейка; 3 – отрезок рейки; 4 – столбы; 5 – поперечный брус; 6 – доска забирки
Приступая к изготовлению каркаса, сначала изгибают трубы в виде полукруга или полуэллипса. Для того чтобы при изгибании материал не сломался и не сплющился, предварительно набивают его песком и закрывают с обеих сторон пробками и заглубляют их в землю на 30–40 см.
Для этого используют отрезки стеклопластиковых труб большого диаметра. Расстояние между дугами должно составлять 0,6–1 м. Далее, используя продольные брусья (рейки), соединяют дуги сверху и с боков друг с другом. Предлагается следующий вариант крепления реек (рис. 71).
Рис. 71. Вариант крепления реек: 1 – дуги из труб; 2 – отрезок рейки; 3 – длинная рейка; 4 – пленка
Толщина брусьев 2 примерно равна диаметру труб, а длина – расстоянию между дугами. Между собой их можно соединить короткими отрезками такой же рейки 3 или сбить с пазами для труб 1.
С помощью мягкой проволоки дополнительно за-крепляют рейки к дугам. Чтобы в будущем не повредить пленку, ее концы загибают внутрь каркаса теплицы.
Затем концы предварительно отесанных с двух сторон столбов смолят или пропитывают раствором медного купороса и вкапывают с торцовых сторон теплицы на 40–50 см. К их верхней и нижней частям прибейте поперечные брусья. В результате получится коробка для крепления двери. К этим брусьям также прикрепляют крайние дуги и продольные рейки. Используя колья, с наружной стороны закрепляют доски забирки.
Обтяжку каркаса теплицы полиэтиленовой оболочкой начинают с ее торцовых поверхностей. Для этого прибивают пленку к поперечным брусьям и перекидывают ее через крайние дуги. Боковые части сооружения покрывают сплошным полотнищем.
Чтобы закрепить полиэтиленовую оболочку на каркасе теплицы, на боковых сторонах сооружения делают карманы и вставляют в них капроновый шнур. Пленочное покрытие перекидывают через верх сооружения, а шнуры привязывают к колышкам, предварительно вбитым по углам конструкции. Края полотнища прижимают к земле кирпичами или прибивают к доскам забирки через планки.
Выращивание растений в теплицах
Если в парниках можно выращивать только рассаду и ранние овощи и зелень, то в теплицах производят не только овощи и зелень, но и растят цветы на срез.
Оборудование для выращивания овощей гидропонным способом
Существует три способа гидропонного выращивания овощей: малообъемная гидропонная культура на торфяных и минераловатных субстратах, проточная и аэроводная культуры.
При использовании малообъемной гидропоники следует применять верховой кипованный торф, торфяные плиты сухого прессования и плиты из минеральной ваты. Все это выпускается промышленными торфопредприятиями.
Кипа торфа весит примерно 60 кг и содержит 170 л прессованного торфа, который уже заправлен всеми необходимыми удобрениями. Торфоплиты сухого прессования имеют размеры 290 х 290 х 50 мм, вес – до 2 кг и упакованы в пленку по 6 штук.
Плиты из минеральной ваты типа «Вилан» марок Э1 и Э2 имеют размеры 1000 х 500 х 75 мм и вырабатываются в Кондопоге и Литве.
Для применения верхового кипованного торфа изготавливаются специальные контейнеры. Они представляют собой ящики или пленочные емкости, которые выполняются из черно-белой пленки. Например, пленочный контейнер для выращивания томатов имеет размер 1000 х 400 мм, при условии, что объем субстрата на одно растение составляет 7–8 л.
Контейнер укладывают на грунт и распределяют торф таким образом, чтобы его слой был равен 80 мм. Затем в верхней части пленки делают крестообразный разрез так, чтобы получилось два отверстия размером 150 х 150 мм.
Для заполнения контейнеров применяют торф, в который предварительно были внесены известь и удобрения. Если торф не заправлен, то добавляют на 1 м37 кг доломитовой муки, 3 кг растворина марки А, 80 г сернокислого железа, 20 г сернокислой меди, 5 г сернокислого марганца, 5 г сернокислого цинка, 5 г борной кислоты, 1 г молибдата аммония.
Если под рукой нет растворина, то вместо него можно использовать смесь удобрений (800 г аммиачной селитры, 400 г двойного суперфосфата, 1300 г сернокислого калия и 600 г сернокислого магния).
При использовании малообъемной гидропонной культуры необходимо тщательно выравнивать поверхность почвы. Это нужно для того, чтобы субстрат увлажнялся равномерно.
Перед тем как укладывать торфяные или минераловатные плиты, монтируют сначала трубы надпочвенного обогрева, затем – подсубстратного, которые укладывают непосредственно на грунт. Поверх труб расстилают черно-белую полиэтиленовую пленку шириной примерно 1000 мм.
Для выращивания партенокарпических гибридов огурцов торфоплиты укладывают в один ряд, а для томатов и опыляемых огурцов – в 2 ряда, оставив между ними зазор в 3 см, между рядами плит – 20 см. Это следует сделать потому, что при увлажнении торфоплиты разбухнут.
Плиты из минеральной ваты также укладывают в один или два ряда в зависимости от того, какую культуру выращивают. После того как укладывают плиты, черно-белую пленку заворачивают наверх. Для лучшего освещения растений и защиты их от инфекции накрывают грядки молочно-белой пленкой. По окончании этих работ монтируют систему капельного орошения.
При выращивании овощей методом малообъемной гидропоники обязательно нужна установка для приготовления и подачи растворов минеральных удобрений к растениям. Можно использовать типовые промышленные установки, но при гидропонной культуре требуется более частая подача питательных растворов и, как следствие, длительное хранение заранее приготовленных маточных растворов. Поэтому примите меры по предотвращению выпадения в осадок отдельных элементов питания. Это можно сделать c помощью двух баков для маточных растворов (А и Б), а третий бак предназначается для ортофосфорной или азотной кислоты и будет поддерживать требуемую кислотность питательных растворов.
