Подготовка «пятиградусных тюльпанов» для цветения к 8 Марта. Луковицы выкапывают в обычные сроки. До стадии G тюльпаны хранят при температуре 20 °С, затем в течение 2 недель при 17 °С, затем 12 недель при 5 °С. Относительная влажность воздуха на всех этапах не должна быть ниже 75 %.
Посадку осуществляют 1 – 5 января в грунт оранжерей.
Почва должна быть легкой по механическому составу с нейтральной реакцией (рН 6,5 – 7). Избыток зольных элементов в почве удаляют путем промывания водой. Густота посадки 200 шт./м2 луковиц I разбора.
После посадки необходимо строго поддерживать температуру воздуха на уровне 13 – 16 °С и почвы 11 – 13 °С. После появления бутонов (через 20 – 30 дней) температуру воздуха поднимают до 16 – 18 °С, почвы до 13 – 15 °С. Полив почвы проводят ежедневно в утренние часы, при этом не увлажняя листья растений.
Срезают цветочные стебли в фазе окрашенного бутона в утренние часы до полива растений.
Табл. 3. Экономическая эффективность производства cрезки тюльпанов на гидропонике
Выращивание ремонтантной гвоздики
Гвоздика ремонтантная – DianthuscarryophyllusL. var. semperflorens
Классификация
1. Крупноцветковая (Sim) – в нее входят группа Сим и средиземноморские гибриды. Диаметр цветка более 7 см. Выращивается на один цветок.
2. Ветвистая крупноцветковая (син. многоцветковая, или мини гвоздика) – SprayCarnation, MiniCarnation. Менее махровая чашечка не трескается. Диаметр цветка около 5 см. Некоторые сорта этой группы более устойчивы к фузариуму.
3. Ветвистая мелкоцветковая (син. мини-многоцветковая) – MiniSpray, MultifloraCarnation. Диаметр цветка около 3 – 4 см. Хорошая устойчивость к фузариуму у многих сортов.
4. Ветвистая микрогвоздика – MicroCarnation. Диаметр цветка около 3 см. Устойчива к фузариуму.
5. Китайская тепличная гвоздика – ChinesiniCarnation. Результат скрещивания гвоздики китайской с ветвистыми гвоздиками. Диаметр цветка 3 – 5 см, цветки душистые, с рисунком китайской гвоздики. На побеге 2 – 3 цветка (наверху).
6. Диантини – DiantiniCarnation. Результат скрещивания разных групп тепличных гвоздик с гвоздикой бородатой (гвоздикой турецкой). Диаметр цветка около 2 см. Цветки без аромата, окраска одноцветная, но края лепестков бледнее.
7. Горшечные гвоздики – PotCarnation. Выращивают в горшках диаметром 10 – 12 см. Прищипывают 1 – 2 раза. Цветение через 16 недель.
Гвоздика крупноцветковая была получена в 1924 г. американским селекционером В. Симом из английских сортов махровой гвоздики. Им была создана первая группа этой гвоздики и первый сорт этой группы – WilliamSim.
В настоящее селекция этой гвоздики ведется в разных странах (Швеция, Голландия, Израиль, Болгария и др.) с целью получения сортов, пригодных для конкретных экологических условий.
Ассортимент гвоздики постоянно обновляется более продуктивными, устойчивыми к вредителям и болезням, скороспелыми сортами, не повреждающимися при транспортировке и долго сохраняющимися в воде. Основу ассортимента составляют красные сорта, но имеются розовые, белые, желтые и оранжевые, фиолетовые и двуцветные гвоздики.
Морфологическая характеристика
Гвоздика – многолетнее сильноветвящееся многократно цветущее растение, ксерофит, высотой до 2 м. При выращивании необходимо сооружать опору, чтобы растения не полегали, и было удобно проводить уход за ними.
Гвоздика выращивается в оранжереях, корневая система представлена придаточными корнями, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата.
Стебель коленчатый, прямостостоячий, одревесневающий в нижней части. Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 8 – 12 см, махровые (число лепестков достигает 60 – 80). Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна. Размножается гвоздика вегетативно – травянистыми черенками.
У гвоздики различают основной побег, развивающийся из черенка (условно принимают за побег первого порядка) и боковые замещающие побеги второго, третьего и последующих порядков, которые формируются из почек, находящихся в пазухах супротивно расположенных листьев, причем из каждого узла образуется один побег (см. рис. 22). В процессе развития побега из верхушечной почки образуется цветок. По мере его формирования, с момента появления видимого бутона и до зацветания, из нижележащих четырех-пяти почек развиваются побеги-пасынки, также формирующие бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на них формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем ближе побеги-пасынки к верхушке основной оси, тем они короче и слабее, на них меньше листьев и мельче цветки, поэтому их обычно выщипывают. Побеги, развившиеся из почек, заложившихся в пазухах нижних и срединных листьев, остаются в вегетативном состоянии до среза верхушечного цветка. После среза цветка они продолжают развиваться как побеги замещения с образованием верхушечного цветка. Количество побегов замещения зависит от условий, в которых находится растение в период развития основного побега. После образования побегов четвертого порядка ветвление замедляется, так как растение стареет (см. рис. 23). Из 20 – 25 таких побегов лишь 4 – 5 достигают цветения, причем качество цветков на них не всегда бывает хорошим.
Рис. 22. Развитие побегов гвоздики (после прищипки) из побега первого порядка:
1 – побег 1-го порядка;
2 – побеги 2-го порядка.
Рис. 23. Развитие гвоздики:
а – укоренившееся растение;
б – растение, развившееся до побегов 2-го порядка;
в – растение, развившееся до побегов 3-го порядка;
г – растение, развившееся до побегов 4-го порядка.
Рис. 24. Развитие растений гвоздики при различной продолжительности светового дня
Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генеративного развития образование новых листьев, узлов и междоузлий в конусе нарастания прекращается, и начинается формирование элементов цветка. Переход к закладке цветков у гвоздики связан с фотопериодической реакцией.
Гвоздика является очень светолюбивым, факультативно длиннодневным растением (по фотопериодической реакции), 14 – 16-часовом дне. Возможен переход и при коротком дне, но только через более длительный период времени (см. рис. 24). На длинном дне и при высокой освещенности быстрее развиваются и растут бутоны, т.е. ускоряется зацветание.
При оптимальном фотопериоде индукция цветения наблюдается у побегов с четырьмя – шестью парами закончивших рост листьев, собранных в верхушечной части побега в виде «султана» и закрывающих зачатки последующих пар листьев. Длина стебля в этот период 8 – 10 см.
Размножение
Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7 – 9 г с укороченными междоузлиями и мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки – 36 4 2 черенка на 1 м2, время посадки любое, с учетом планового выпуска посадочного материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы корневая шейка не была погружена в почву. Перед посадкой растений субстрат поливают умеренно, а после посадки – систематически опрыскивают. Температуру воздуха в оранжерее в течение 7 – 10 дней поддерживают на уровне 18 °С, а после укоренения растений начинают проветривание. При посадке осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25 °С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а оранжерею охлаждают. Когда черенки укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.
В дальнейшем для нормального развития растений и получения черенков высокого качества маточникам в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12 – 14 °С, ночью 10 – 12 °С, весной соответственно 15 – 20 °С и 13 – 15 °С, летом – не выше 25 °С и 18 – 20°С, осенью – 13 – 15 °С и 10 – 12 °С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т.д.
Влажность субстрата поддерживают на уровне 65 – 70 % НВ, относительную влажность воздуха – не выше 60 – 70 %. В течение всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратный обмен воздуха в час.
Для получения однородных и качественных черенков с маточников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру снижают до 20 °С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают до 12 ч (удельная мощность установки 125 – 250 Вт/м2, освещенность 3 – 6 тыс. лк).
