Состояние и микроклимат почвы является важнейшим фактором в формировании корневой системы виноградных саженцев, ведь молодые прививки винограда, как правило, высаживаются без корешков. Чтобы корневая система быстро образовалась и развилась, необходимы очень благоприятные почвенные условия. Это в первую очередь касается водного и температурного баланса почвы. Водный режим можно регулировать с помощью искусственного орошения.
Оптимальный тепловой режим также можно искусственно создать. Это можно сделать с помощью мульчирования грунта черным агроволокном Р-50 (плотностью 50 г/м2).
Данный способ оптимизации теплового режима поч вы показал высокую эффективность и подтвердился в ходе многолетних исследований. Специалисты выяснили, что из-за несбалансированного теплового режима почвы значительная часть прививок, высаженных в открытом грунте, погибает уже в течение первого месяца после посадки. А вот в утепленном грунте, как показала практика, черенки винограда укореняются практически мгновенно и на 100 %.
С помощью техники мульчирования поверхности грунта черным агроволокном можно свести к минимуму амплитуду температурных колебаний почвы в течение суток. При этом существенно усиливается прогрев почвы в весенний период. В летнее же время эта техника надежно защищает корневую систему винограда от перегрева. Это агроволокно обладает способностью пропускать воздух, не нарушая при этом процессы газообмена в почве. Кроме того, оно препятствует непродуктивному испарению влаги, а значит, предохраняет почву от пересыхания и образования поверхностной почвенной корки.
Вместе с тем корни под волокном никогда не преют, несмотря на удерживаемую влагу. Это происходит за счет постоянной циркуляции воздуха под полипропиленовым мульчирующим материалом.
Кроме того, мульчирование посадочных площадей черными полотнами агроволокна позволяет избежать многочисленных прополок междурядий, поскольку волокно подавляет рост и развитие сорной травы. Следовательно, затраты труда в выращивании виноградных кустов будут существенно снижены.
На практике было доказано, что посадочный материал, произведенный в укрытом грунте, имел больше преимуществ перед саженцами винограда, выращенного в открытом грунте. Данные сравнительной характеристики собирались на протяжении всего экспериментального периода.
Были сопоставлены следующие параметры: объем прироста корневой и листовой массы, диаметр и длина побегов, сроки их вызревания. Так же сравнивались динамика роста виноградной лозы и структура корневой системы в конце периода вегетации. Выяснилось, что температура укрытого грунта стабильно превышает температуру открытого грунта на 5–7 °С. Это происходит благодаря низкой теплопроводимости материала. Даже в случае значительного похолодания аккумулированное тепло долго сохраняется под агроволокном.
В результате и корневая система растений в укрытом грунте развивается быстрее.
В конце вегетационного периода корни развиваются очень мощные, в 2–2,5 раза мощнее, чем у растений в открытом грунте. В течение всего периода вегетации отмечался стабильный рост объема общей массы растений, а прирост лозы на мульчированном участке повышается примерно на 30 %, прирост листовой массы на 26–27 %.
Вывод напрашивается однозначный – мульчирование почвы агроволокном дает много положительных моментов. Оно способствует развитию саженцев винограда за счет оптимизации теплового режима, а также благодаря формированию благоприятного микроклимата почвы под укрытием. В итоге можно получить увеличение выхода качественного посадочного материала для закладки новых виноградников.
Необходимые сведения о покупке и посадке саженцев винограда
При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.
Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако, когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.
Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками.
При покупке саженцев обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10–12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3–4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.
Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2–3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.
Конечно, можно заложить виноградник и из черенков, но имейте в виду, что в этом случает будут не только плюсы, но и минусы. Известно, что черенки укореняются гораздо медленнее и хуже, чем саженцы. Кроме того, расти эти кусты будут дольше, потому и сбор урожая будет не скоро.
Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.
Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт, саженцы уже будут иметь побег длиной 20–30 см с 4–5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.
Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных услових, в открытый грунт, необходимо провести некоторые закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.
Дополнительный плюс саженцев – их корневая система при пересадке не повреждается. В этой связи их можно высаживать даже в жаркие летние дни. В любом случае они очень хорошо приживутся и к осени уже приобретут хороший прирост. Зеленые саженцы довольно быстро вступают в период плодоношения, иногда это происходит уже на второй год после высади.
Опытные виноградари также советуют удалять первые соцветия на кустах, чтобы не ослабить урожаем молодые побеги и не перегрузить их. Хороший уход за виноградом обязательно принесет свои плоды, ведь это растение очень отзывчиво на заботу.
Саженцы обычно высаживаются рядами. Направление рядов – с севера на юг. Хотя если предполагается один ряд, то направление может быть любым. Ширина междурядий при простой одноплоскостной шпалере должна составлять примерно 2 м, а при двухплоскостной – 2,5–3 м. Расстояние между кустами в ряду также должно быть строго зафиксированным.
Для слаборослых саженцев и среднерослых сортов рекомендуется расстояние до 1,8–2 м, а для сильных это расстояние можно увеличить до 2,5–3 м. Разметку контуров виноградника и рядов можно делать с помощью натягивания шнура или проволоки, а место посадки кустов нужно отмечать колышками.
Методы посадки саженцев
Существует несколько способов посадки саженцев: в ямки, под сплошной плантаж, в траншеи, под бур. Самым простым, а потому и самым популярным считается метод посадки саженцев в ямки.
Посадка в ямки
Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70–80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2–3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1–2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2–3 ведра.
