резиновые подошвы — соответственно через 225 и 250 дней. Обувь с кожаными подошвами поступает в ремонт в 1,6 раза чаще, чем с резиновой [10]. Набойки из полиуретана в 7–8 раз более износостойкие, чем из кожи и в 3 раза, чем из обычной резины[11]. При наличии на кожаной подошве профилактической подметки увеличивается срок носки ее в 3 раза. Подошвы из термоэластопласти (ТЭП, транспорентной резины) отличаются особенно высокой прочностью и эластичностью.
Из материалов верха лучшими по эксплуатационным качествам остается натуральная кожа, т. к. более гигиенична, пластична и способна приформовываться (подгоняться) к стопе при ходьбе, что особенно важно для обуви закрытого типа.
Поливинилхлоридные детали верха имеют низкую морозоустойчивость и часто трескаются на холоде.
Для осенне-весеннего и зимнего сезона наиболее подходит обувь с клеевым литьевым и рантовым креплением.
При покупке обуви надо ее тщательно осмотреть и убедиться в отсутствии дефектов: 1) одинаковость полупар по размеру, полноте, цвету; 2) отсутствие пятен, складок, морщин, сквозных повреждений, дефектов ниточного шва; 3) нет ли внутри обуви разрывов, складок на подкладке или стельке, выступающих механических крепителей (при внутреннем ощупывании); 4) способность сохранять форму после нажатия на носочную часть, там не должно остаться вмятины. Плотность приклеивания подошвы (при клеевом способе крепления) проверяют осмотром, предварительно придавив верх по всему периметру подошвы (не должно быть щелей и отслаиваний).[12]
Некоторое представление о сравнительной долговечности отдельных видов обуви дает структура обуви, поступающей в ремонт:
По материалам верха — шевро — 40 %, хромовая кожа — 32 %, лаковая кожа — 10 %, велюр — 7 %.
По материалам низа — кожа — 44 %, комбинированная (кожа и резина) — 22 %, кожеподобная транспарентная резина — 17 %, пористая резина — 17 %;
По каблукам — деревянные высокие — 44 %, пластмассовые средние и высокие — 45 %, резиновые низкие — 2 %;
По методам крепления — клеевые — 60;, рантовые — 13 %, рантово-клеевые — 6 %, прошивные — 6 %, строчечно-клеевые — 8 %.[13]
Ремонт обуви наиболее часто сводится к: 1) приклеиванию подметок (или косяка) к подошвам; 2) приклейке отслаивающейся части подошвы от верха; 3) наложению заплат на детали верха; 4) подшивке разошедшихся деталей верха; 5) замене треснувшей подошвы; 6) окраске и лакировке износившихся участков верха; 7) замене стельки.
Обычно приклеивают обувь найритовыми (из хлоропренового каучука) или полиуретановыми клеями, но последние менее удобны, т. к. после добавки отвердителя не могут долго хранится, требуют длительного сжатия деталей. Но напритовый клей хорошо склеивает не все обувные материалы, требует сушки (12–15 мин) нанесенного слоя и разогрева его до 60–80° перед соединением деталей. Более универсален, быстрее и проще качественно склеивает обувь голландский клей Bisou-uit (правда цена тюбика в 45 мл — ок. 3 дол, что в 60 раз выше напритового).[14] Для качественной склейки любым клеем должна быть хорошая очистка склеиваемых поверхностей, и взъерошивание их (рашпилем, напильником, наждачной шкуркой) и сильное сжатие при склеивании (для длительного сжатия можно использовать струбцину, ножку стола). Перед приклеиванием подметки (косяка) стертая поверхность подошвы должна быть выровнена ножом или рашпилем, а подошва (косяк) берутся с излишком, который после приклеивания обрезается ножом по краю подошвы. Для удаления старой подошвы или подметки клеевой шов предварительно ослабляют, нагревая 2–3 минуты подошву до 100–110° или нанося пипеткой точно на шов растворитель (1 ч. этилацетата + 1,23 г бензина) и через 1–3 минуты отделяют подошву, подметку (начиная с носочной части). Первый способ целесообразен для резиновых подошв и с верхом из цветных кож, а второй — для кожаных. Для приклейки новой подошвы, отделенный верх надо надеть на колодку, которые надо купить заблаговременно в обувной мастерской вашего размера или сделать самим из дерева, отлить из цементного раствора. Подошву вырезают из заготовки по старой подошве. Заплату для верха делают из того же материала круглой или овальной формы с припуском вокруг дырки — 6–7 мм и спуском ножом края по всему периметру с изнаночной стороны. Приклеиную заплату проглаживают нагретой до 60° металлической пластины (токмачом).[15]
Важно вовремя обнаружить протираемый участок до появления сквозной дырки. Тогда можно приклеить заплатку изнутри. Такая операция технически более простая и позволит сохранить первоначальный вид обуви надолго. Сшивать детали верха удобно шилом с крючком (челночным).
Материалы для ремонта обуви можно получить при разборке старой обуви, не подлежащей ремонту или купить в обувных мастерских.
Срок службы обуви зависит от правильного ухода за ней. Чтобы обувь долго сохраняла свою форму, и подошва не трескалась от изгиба, ее вставляют в выпрямительную колодку или заполняют бумагой. Перед длительным хранением обувь обильно смазывают гуталином, кремом.
Мокрую и влажную обувь надо сушить, нагревая не выше 60 °C.
Наиболее удобны электросушилки, вставляемые внутрь обуви (цена от 3 дол/пара). Но можно в качестве сушилки использовать электролампы, вставляемые с патроном в обувь и подключаемые через понижающий трансформатор в сеть.
Мокрая погода, покрытие обледенелых улиц солью сокращает срок службы обуви (даже если ее своевременно протирать и сушить). Предотвратить это можно пропиткой обуви влагоотталкивающими составами. На личном опыте автор убедился в высокой эффективности силиконовой пропитки (ПО "Синтез", г. Арзамас"). Флакона емк. 50 мл (цена 1 дол) хватает на 3-х кратную пропитку 5 пар обуви. Пропитка положительно действует до 2 и более месяцев: обувь более сухая после дождя (в т. ч. дермантиновая); Упрощается уход за обувью за счет того, что реже можно покрывать обувь гуталином.
Сильно загрязненную обувь от старого гуталина и т. д. можно очистить тампоном смоченным в скипидаре.
При ежедневном покрытии обуви гуталином, кремом (расходуется примерно 1 г/пару в день) на год носки обуви потребуется 300–400 г гуталина, а на семью из 4 чел. — 1,2–1,6 кг стоимостью сравнимой с парой новых ботинок. (15–20 дол). Сократить эти затраты можно экономным нанесением гуталина на обувь (толстый слой бесполезен), герметичным хранением (засохший гуталин можно восстановить, добавив скипидар). Можно приготовить самим гуталин. Например, в 14 растительного масла растворяют 1 г анилинового красителя нужного цвета (растворяемого в жирах), добавляют 10 г расплавленного парафина (из свечей) и смешивают с 30 г скипидара при охлаждении до 50° (скипидар пожароопасен!)[16].
К нетрадиционным способам экономии на обуви можно отнести изготовление стелек с электроподогревом от аккумулятора. Демисезонная обувь с такими стельками может быть использована зимой вместо более дорогой зимней обуви, когда продолжительность пребывания на улице (или частота морозных периодов) не велика. Часто горожане при поездках на работу всего несколько минут в день проводят на улице, а остальное время находятся в теплой зимней обуви в общественном транспорте и в помещениях, когда высокие теплозащитные свойства обуви не нужны и даже
