Осеннюю обрезку иногда рекомендуется проводить в две стадии. Это позволяет увеличить длину созревшей лозы. Первую обрезку нужно делать после сбора урожая. При этом надо удалить отплодоносившие звенья, слабые побеги, волчки, устаревшие рукава и пр. Это мероприятие существенно ускоряет созревание побегов, предназначенных для формировки куста на следующий год и для его нормального плодоношения, поскольку после сбора урожая корневая система будет работать на меньшее количество побегов.
Вторую, окончательную обрезку следует проводить осенью перед самым укрытием куста на зиму. При этом нужно удалить верхнюю часть плодовой лозы и выше сучков замещения. Укрывные виноградники необходимо обрезать по принципу «плодового звена»: на сучке замещения надо оставить верхний побег для плодоношения, а нижний побег снова обрезать на сучок замещения. Уже отплодоносившую лозу необходимо вырезать полностью.
Если наблюдается слабое развитие побегов, надо произвести обрезку на сучке замещения по максимальному приросту. На плодоношение следует оставить хорошо развитый нижний однолетний побег на бывшей лозе плодоношения, а сучок замещения вновь коротко обрезать.
В заветренных и теплых районах не стоит торопиться с обрезкой.
Поскольку неоднократно было отмечено, что чем дольше осенью куст остается с зелеными необрезанными побегами, тем лучше он плодоносит в следующем году.
Среди опытных виноградарей существует такое понятие, как «нагрузка куста глазками». Это означает следующее: осенью нужно оставить нагрузку в глазках примерно в 1,5–2 раза больше нужного, ведь впереди еще зима и весна, а значит, часть глазков может по гибнуть.
В первый сезон плодоношения лучше оставить 10–20 глазков, во второй – 20–40, в третий – 40–60, в четвертый – 60–80 и т. д.
На взрослом кусте можно оставить нагрузку с осени в 80–150 глазков. Следует отметить, что эти нормы подходят для кустов с гроздьями среднего размера. А на кустах с маленькими гроздьями, как у сорта Альфа, эти цифры следует увеличить в 1,5 раза.
Для сортов с крупными гроздьями цифры, наоборот, надо уменьшить. Также необходимо уменьшить нагрузку при повреждении корневой системы морозами.
Обломка зеленых побегов
Обломка зеленых побегов решает целый ряд задач. Во-первых, она способствует созданию формы на молодых кустах. Во-вторых, она позволяет достичь формирования здоровых штамбов, рукавов и кордонов в течение срока, отпущенного кусту до вступления в плодоношение. В-третьих, уже в плодоносящем возрасте с помощью обломки можно установить оптимальное количество побегов на кусте.
В результате удается достичь лучшего соотношения между плодоносными и бесплодными побегами, а также создаются нормальный световой и воздушный режимы в кроне куста.
Всего нужно сделать несколько обломок. Первая проводится, когда побеги на многолетних частях достигнут в длину 2–3 см. Раны, которые образуются при обломке, небольшие и достаточно быстро зарубцовываются. Не следует обламывать те побеги, которые потребуются в дальнейшем для создания и поддержания формы куста. Вторая обломка проводится в тот момент, когда побеги достигнут в длину 10–15 см. При таком размере уже можно различить плодоносные и бесплодные побеги. У плодоносных побегов всегда первым появляется соцветие, а у бесплодных – усик.
Соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть разным в зависимости от сорта. Поэтому и количество удаляемых бесплодных побегов будет разным.
Например, у крупногроздных сортов следует оставить больше бесплодных побегов, которые помогут сформировать гроздь. Для этой группы сортов соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 1: 3.
К таким сортам относятся среднеазиатские, которые довольно часто используются для беседок, – Тайфи розовый, Нимранг и др.
Для сортов, имеющих меньшую гроздь, соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно составлять 1: 1.
К таким сортам относятся Чауш, Италия, Карабурну и др.
Для сортов с мелкой или средней гроздью (Рислинг, Алиготе, Совиньон зеленый, Каберне Совиньон и др.) соотношение между плодоносными и бесплодными побегами должно быть 4: 1.
На сильнорослых сортах можно делать обломку и третий раз.
Техника обломки заключается в удалении побегов нажатием большого пальца на основание удаляемого побега.
Помимо обломки побегов не следует забывать и об удалении подвойной поросли. На нее следует обращать особое внимание в течение первых 4–5 лет жизни куста. В течение периода вегетации такую поросль нужно удалять 2–3 раза.
Для удаления подвойной поросли нужно сначала раскопать подземный штамб на глубину 20–25 см и здесь уже провести выломку. Если поросль у основания будет одеревеневшей, то ее удастся удалить с помощью секатора, не оставляя пеньков. После выполненной работы надо снова засыпать лунку землей.
Прищипывание зеленых побегов
Прищипывание зеленых побегов применяется на сортах винограда, склонных к осыпанию цветков и завязей. К таким сортам относятся Гарс Левелю, Фур мин т, Матраса, Жемчуг Саба, Матяш Янош, Рислинг и др.
Прием прищипывания заключается в удалении точки роста побегов. Сделать это нужно за 5–6 дней до начала цветения. После выполнения прищипывания побеги примерно на 2 недели прекращают рост, поэтому все питательные вещества с большей активностью поступают к соцветиям.
Также прием прищипывания применяется на сильнорослых побегах на лозах плодоношения. При этом не надо затрагивать побеги на сучках замещения. Когда сучков замещения на кусте нет, побеги у основания лоз плодоношения прищипывать не нужно.
Этот прием применяется и для ускорения процесса создания форм кустов за счет пасынков. С этой целью нужно во время сильного роста побегов выполнить прищипывание побегов на высоте, которая будет определяться длиной рукава или штамба.
Спустя некоторое время из верхних двух узлов начнут развиваться пасынки. Чтобы они выросли в меру длинными и успели вызреть, нужно сделать прищипывание как можно быстрее.
Искусственное опыление винограда
Искусственное опыление винограда необходимо у сортов с функционально женским типом цветка, где в пыльниках формируется стерильная пыльца, не способная осуществить оплодотворения. Таких сортов достаточно много – это Чауш, Нимранг, Мадлен Анжевин, Пухляковский, Ташлы, Катта Курган и др. Для искусственного опыления этих сортов можно использовать другие сорта, имеющие фертильную пыльцу.
Искусственное опыление нужно сделать за несколько дней до цветения опыляемых сортов. Сначала надо собрать соцветия с уже зацветающих опылителей. Пыльники должны полностью созреть в сухом месте при полурассеянном свете. После этого соцветия надо слегка перетереть руками, а полученную массу просеять через капроновое сито.
Проводить опыление винограда можно с помощью обезжиренного коротко подстриженного кроличьего или заячьего меха, набитого на дощечки с ручками. Лучше работать сразу с двумя такими пуховками. Их надо слегка приложить к готовой пыльце и сразу поднести к соцветиям опыляемого сорта и легко их коснуться, чтобы пыльца попала в соцветие.
Проводить искусственное опыление следует в 2–3 срока. Первое проводится на 2–3-й день после начала цветения. Второе – спустя 3–4 дня, а третье – еще спустя 3–4 дня. Самое лучшее время для искусственного опыления – это утренние часы, с 7 до 10 часов.
Иногда сорта-опылители и опыляемые сорта начинают цвести одновременно, тогда можно использовать свежесорванные соцветия, не дожидаясь, пока они созреют. Нужно снимать соцветия опылителя и проводить опыление, прикасаясь к опыляемым соцветиям. Можно также просто развесить соцветия в кроне куста.
В принципе проделывать эту процедуру можно и другими методами, кому как удобнее.
Иногда для исскуственного опыления используется пыльца дикорастущего винограда и филлоксероустойчивых подвоев, главное, чтобы она была фертильной. На сортах, имеющих фертильную пыльцу, но склонных к сильному осыпанию цветков и завязей, необходимо сделать дополнительное опыление. К таким сортам относятся Жемчуг Саба, Траминер розовый, Саперави, Мускат гамбургский, Фурминт и др. Для дополнительного опыления также надо использовать пыльцу опыляемого сорта.
Исскуственное опыление дает очень высокие результаты – урожайность куста повышается на 30–50 % и более.
Чеканка винограда
Этот агротехнический прием заключается в удалении верхушек виноградных побегов, которые достигли в длину 15–30 см. Обычно чеканка выполняется в конце июля – начале августа. В условиях средней полосы России чеканку нужно проводить в середине июля – конце августа, когда рост побегов начнет затухать. На юге эту процедуру следует проводить на 2 недели позже.
