наряд, который вполне можно приравнять к театральному костюму. Чаще всего такая одежда может быть вполне комфортабельна, но остаться в ней незамеченной абсолютно невозможно. Считается, что таким образом вам легче выразить свою неординарную индивидуальность. На практике же получается, что вы выражаете неординарную индивидуальность дизайнера, создавшего ваш наряд. Прекрасно, если ваши взгляды на жизнь совпадают.
Наряду с подобным течением прет-а-порте сейчас модно и другое направление, скорее всего, более перспективное. Его можно окрестить как «сам себе дизайнер». Суть этого метода заключается в том, что вы из имеющихся у вас под рукой творений разноплановых модельеров создаете ни на что не похожий микс — ваш неповторимый облик. Здесь шифон может сочетаться с грубым трикотажем, а желтый цвет с красным просто потому, что у вас сегодня такое настроение. Автором этого подхода к прет-а-порте была основательница журнала «ELLE» Елена Лазарефф. В конце 40-х годов она открыла то, что позднее назвала «стилизмом», то есть создание новых образов из имеющейся в магазине одежды. В стилизме вы — соавтор дизайнера, доработчик его идей. Этот подход оказался наиболее плодотворным именно для журналистики, посвященной моде. Благодаря ему появилась такая форма рекламирования модных коллекций на страницах журналов, как «fashion history»: связная фотоистория, где героиня все время переодевается в различный микс из дизайнерской одежды. Все, что вы должны сделать, — это следовать ей, сначала купив журнал, а затем и одежду, рекламируемую в нем. Но чтобы стать самому себе стилистом, необходимо обладать профессиональным чутьем на моду и иметь безупречный вкус — только тогда плоды вашего творческого эксперимента вас украсят.
Уличная мода
Уличная мода возникла в качестве силы, с которой стала считаться мода профессиональная, в конце 50 — начале 60-х годов, и связана она прежде всего с молодежным движением и молодежным стилем. Так уж сложилось, что у молодых людей от 15 до 20 лет всю первую половину XX века не было «своей» одежды, да и самого класса «молодежи» с отличным от «взрослого» населения образом жизни тоже не было. («Что такое молодежь? — вопрошала Шанель в 60-х. — В мое время молодежи не было!») Все стремительно изменилось в бурлящие 60-е: молодежь завела себе музыку, образ жизни и, конечно же, одежду. Так и возник уличный стиль — в качестве порыва вдохновения юных создателей. Одежда для него использовалась двух видов: ультрамодная и дешевая. Джинсы, майки, брюки-капри, трикотажные джемперы, мини-юбки, ковбойки — все перемешивалось для большей выразительности. Эти наряды были до того образными, что вдохновляли профессиональных дизайнеров одежды. Центром молодежной, уличной моды стал Лондон. Впоследствии каждое из многочисленных молодежных течений создало свой дресс-код: рокеры, хиппи, панки, яппи, рэперы…
Сегодня уличная мода — огромный сегмент рынка профессиональной одежды. Большое количество специальных конфекционных фирм создают молодежную моду — это могут быть как фирмы джинсовой одежды (например, итальянская Diesel), так и фирмы недорогой конфекции (итальянская же Benetton). Молодежная одежда по определению никогда не была качественной — в ней главенствует стремление создать «горячие», в тенденциях сезона, яркие, веселые и остроумные, с юмористическим налетом вещи. Фирмы, производящие уличную моду, делают мини-коллекции к каждому времени года. Для них главная задача — склонить юное население к очень частым покупкам и постоянному обновлению гардероба. Производители прежних десятилетий были традиционно ориентированы на очень молодых покупателей — считалось, что люди в период обучения, от 15 до 22 лет, тратят на одежду очень много родительских денег.
И только в последние годы этот незыблемый постулат успешной коммерции был подвергнут сомнению. Интерес производителей переместился на людей «условно тридцатилетних» — это молодые профессионалы, «рабочая молодежь», «белые воротнички», завершившие свое первичное образование, заинтересованные в карьерном и социальном росте, которые большое значение придают «правильной» одежде. К тому же у них гораздо больше денег, чем у учащейся молодежи. Это относится как к мужской, так и к женской одежде. Примером подобной переориентации может служить новая политика французской фирмы Naf Naf. Даже само название, по имени находчивой свинки, говорит о том, что фирма сначала ориентировалась на юных, теперь же основной своей героиней она видит повзрослевшую работающую клиентку. Поэтому и ассортимент производимой одежды меняется.
Уличная мода никогда не имела ничего общего с элегантностью. Собственно, она своим приходом и разрушила основы классической элегантности, бывшие незыблемым правилом в женской одежде. Уличная мода — это скорее пространство игры, что не исключает известной доли комфорта. Безусловно, это мода, ориентированная вовне, нацеленная на повышенную социальную контактность, так свойственную молодым.
Элегантность
Понятие элегантности относится к базовым понятиям моды как явления. Оно настолько же трудно определимо, насколько важно. Наверно, легче понять его через противоположность — понятие «вульгарности». Отсюда возникает исторический корень элегантности — «женщина из общества должна выглядеть элегантной». В контексте одежды второй половины XIX века, когда, собственно, и возникла профессиональная мода, термин «элегантность» был синонимом уместности, правильности наряда дамы для различных случаев светской жизни. В XX веке правила постепенно ослабевают, за исключением особенных ситуаций, связанных с протоколом. И элегантность начинает выступать критерием «качества» того или иного ансамбля одежды. В словаре «Робер» элегантность определяется как совершенство, достигаемое сплавом изящества и простоты. Элегантность — ориентир, который позволяет выглядеть наилучшим образом, избежать налета неуместности или вульгарности. Идея элегантности неизменна, но проявления — многообразны.
До 50-х годов XX века с ориентиром было более или менее ясно. Элегантный образ находился в достаточно сильной зависимости от диктата моды. Обязательной была дорогая укладка, ансамблевость в аксессуарах — туфельки должны были идеально сочетаться со шляпкой, перчатками и сумочкой. Существовали эталоны элегантности — элегантность от французских модельеров Мадлен Вионнэ — в 30-е годы, Кристобаля Баленсиаги — в 40-е годы и Кристиана Диора — в 50-е, Юбера де Живанши на переломе 50-х и 60-х. Элегантность — тот бог, которому молилась французская профессиональная мода, это ее ноу-хау.
В 60-е годы все стремительно изменилось, и главным образом изменилось отношение к элегантности. В центре моды ставится образ юной девушки, а не дамы из общества. Впервые престижность связывают с возрастным цензом, а не с имущественным.
Голливудская звезда Одри Хепберн в соавторстве с французским модельером Юбером де Живанши изобретают «новую элегантность». Она помолодевшая, несколько задорная, немного неправильная, и в ней нет места занудной ансамблевости. Фильмы Одри Хепберн 60-х годов, такие, как «Завтрак у Тиффани», «Шарада» и «Как украсть миллион», дают нам совершенные образцы подобного подхода.
Другой провозвестницей новой элегантности была Джеки Кеннеди, супруга трагически погибшего американского президента Джона Кеннеди. Ее стиль прежде всего 60-х годов, времен первой леди,
