и после первой загрузки прийти к решению, что придется переделывать камеру под утепление.
Перед утеплением камеры я всегда советую предварительно обработать помещение бордосской смесью, из которой делают еще бордосскую жидкость.
Данная обработка делается для того, чтобы все бактерии, грибы, споры, а также остальные патогенные микроорганизмы, находящиеся на стенах, потолке нашего помещения погибли, а не развивались под строительными материалами и в дальнейшем не вылезли из-под них.
Многие у меня спрашивают: «Алексей, а как же повышенная влажность в камере, которая держится на протяжении всего выращивания?», на что я отвечаю: «В многолетнем опыте работы с камерами выращивания не было замечено какого-то негативного случая воздействия влажности именно на бетон или еще какой-нибудь материал, кроме дерева, так как влажность под 100 % у нас длится только 3 дня – это фаза восстановления, или фаза “Стоп”. В остальных моментах технологического процесса влажность в среднем около 90 %, а на сборе первых и вторых волн, а иногда и третьих, составляет 84–88 %».
Фаза «Стоп»
Также при подготовке помещения желательно продумать еще несколько немаловажных вещей.
Во-первых, подвод воды, если такое возможно. Напомню, три года я возил воду с питьевого родника в пятилитровых бутылках, что было довольно-таки трудозатратно, и на это уходило много времени.
Во-вторых, сток, куда будет уходить вода.
В-третьих, два отверстия в стене: одно – для притока свежего воздуха, второе – на противоположной стороне – выбросное окно (иногда его еще называют клапаном избыточного давления).
Система отопления и кондиционирования
Для механизма выращивания шампиньонов нужно четыре рычага, которые воздействуют на наш технологический процесс и влияют на качество урожая.
1. Температура воздуха;
2. Влажность;
3. Уровень СО2;
4. Скорость потоков воздуха.
Этими четырьмя рычагами мы будем управлять для того, чтобы получить максимальный урожай.
Кондиционер в нашем помещении, если это загрузка до 10 тонн компоста, можно использовать обычный, бытовой. Расчет рабочей квадратуры кондиционера идет таким образом: на 1 тонну компоста нам нужен 1 кВт холодного воздуха. Если у нас 5 тонн компоста, то нам нужно не менее 5 кВт мощности кондиционера и так далее.
На разных этапах выращивания будет нужен разный температурный режим, поэтому нам необходимо позаботиться о том, чтобы кондиционер имел хорошую мощность.
Если внешний блок кондиционера будет находиться на улице, то я бы советовал сразу приобрести на него зимний пакет – это сразу обезопасит от многих проблем в технологическом процессе, к тому же он стоит совсем немного, и на этом экономить точно не стоит.
Важное значение имеет расположение кондиционера в камере выращивания. Он должен быть расположен так, чтобы потоки воздуха не попадали на полки с грибами и, самое главное, чтобы они не попадали на сам гриб.
Кондиционер должен располагаться или между стеллажами, или даже над стеллажом, но только так, чтобы лопасть кондиционера смотрела горизонтально камере.
Существуют мобильные кондиционеры, которые также можно использовать в камерах выращивания, но только с объемом до 2 тонн компоста и при условии, что их мощность нам это позволяет.
Как показывает практика, в жару в 30 °C кондиционер не всегда справлялся со своими обязанностями, и компост может резко подняться по температуре, что приведет к его сгоранию и, следовательно, к снижению урожая. Поэтому более мощные мобильные кондиционеры стоят чуть выше, чем обычные бытовые. Но, конечно же, у них есть очень важный плюс – их не нужно устанавливать, достаточно просто завести, сделать отвод – и сразу можно использовать.
Система отопления в камере может быть разной. Самый простой способ – это любой конвектор, который дает нам подогрев.
На момент инкубации в компосте должна сохранятся температура в 25 °C для наилучшего развития и роста мицелия в нем.
Кондиционеры в общем могут давать температуру 25 °C, но бывали случаи, когда они не справлялись с этой задачей. Для того они и кондиционеры, чтобы охлаждать воздух.
Если вы живете ближе к северу, где температура не поднимается до средних значений, лучше установить электрокотел.
Я его делал сам. Для этого нам понадобится водогрейный тэн на 2,5 кВт, циркуляционный насос и несколько труб для того, чтобы этот тэн в них вмонтировать.
Стеллажная система
Когда у нас готова камера и смонтирована система отопления и кондиционирования, мы можем перейти к монтажу стеллажей.
Начинающим грибоводам я бы посоветовал не покупать стеллажи, а сделать их своими руками.
Стеллажи индивидуальны для каждой камеры выращивания, и все камеры выращивания по размерам индивидуальны. У брикета с компостом (в данный момент мы говорим о покупном) есть определенные размеры: 60х40х20. От этого мы и будем отталкиваться, определяя размер стеллажей.
Материал для стеллажей начинающие грибоводы могут выбрать любой. Первое, что я советовал бы – съездить на металлобазы или металлоприемку, где принимают металлолом.
Обычно грузчики откладывают хороший металл, который им сдают, будь то уголок, арматура или профиль. Нам для стеллажей подойдет все, а цена будет в разы меньше, чем если бы мы покупали где-нибудь на базах или в магазине.
Стеллажи должны быть расположены в камере максимально удобно и максимально эффективно, чтобы забить нашу камеру компостом и использовать весь объем помещения по максимуму. Чем больше компоста мы заложим в камеру, тем больше гриба вырастим при меньшей себестоимости коммунальных услуг.
Будь то камера объемом в 1 тонну компоста, но с полезной площадью 50 м2, или камера на 3 тонны компоста с той же площадью, коммунальные услуги будут и там, и там одинаковыми.
Если камера малообъемная, до 5 тонн, то без проблем можно расположить компост так, чтобы он прилегал к стенам камеры выращивания, и отсюда начинать отсчет.
Ширина стороны, которая прилегает к стене, не должна превышать 80 см – это если два брикета будут лежать рядом друг с другом горизонтально. Больше 80 см делать не советую, так как будет уже очень тяжело доставать дальние грибы рукой.
Стеллаж, к которому есть подход с двух сторон, можно сделать 1,2 м шириной и положить на него два брикета в длину. Также можно делать стеллажи и 60 см в ширину, и 40 см в ширину, если этого требует камера, чтобы максимально использовать полезную площадь.
От пола до нижней полки можно отступить 10 см, но если высота потолка располагает, то лучше размещать стеллажи на расстоянии 30 см от пола.
Самое оптимальное расстояние в высоту от полки до полки – 60 см, но у меня в практике было и
