Совет № 431
Для возделывания ежевики необходимо отводить глубокие плодородные наносные почвы. Ежевика хорошо растет также и на черноземных почвах, карбонатный слой которых лежит ниже 1,2–1,3 м. Подпочва должна быть проницаемой. Очень тяжелые глинистые почвы непригодны для возделывания ежевики.
Совет № 432
Растения ежевики следует высаживать на расстоянии 1–1,2 м между рядами и на расстоянии 50–60 см между растениями в ряду. На сравнительно бедных почвах расстояния делают больше указанных.
Совет № 433
Почву в междурядьях плантации ежевики следует поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии с ранней весны до конца августа. Основной обработкой почвы является осенняя вспашка, которую проводят в октябре: в середине междурядий – на глубину 15–18 см, около растений – на глубину 10–12 см. С весны до созревания ягод проводят 2–3 рыхления почвы: в середине междурядий – на глубину 8—10 см, вблизи растений – на 6–7 см. При сильном уплотнении почвы после сбора урожая почву мелко вспахивают, а затем культивируют. Начиная с сентября, обработку почвы в насаждениях ежевики не проводят. Делают это для лучшего вызревания однолетних побегов. Почву в рядах мотыжат на глубину 4–5 см.
Совет № 434
Если годовая сумма осадков не превышает 600–700 л/м2, ежевику надо поливать. При сильной и продолжительной засухе ягоды остаются мелкими, а некоторые из них усыхают и опадают перед созреванием. Поливают ежевику по бороздам, как и малину. От начала вегетации до конца сбора ягод делают 2–3 полива, а после уборки урожая при продолжительной засухе – еще один.
Совет № 435
Сроки и способы внесения удобрений, а также используемые дозы – те же, что и на плантациях малины.
Совет № 436
Ежевика образует много отпрысков, которые конкурируют с материнскими кустами из-за питательных веществ и света. Поэтому ежевика нуждается в обрезке.
После посадки отпрыски ежевики подрезают на 25–30 см над уровнем почвы.
На следующий год у сортов с прямостоячими стеблями оставляют по 3–4 новых однолетних побега на куст, а у сортов со стелющимися стеблями – по 5–8 побегов. Для получения качественных ягод разветвления укорачивают на 25–30 см, а при наличии большого числа цветочных почек – на 12–15 см.
После сбора урожая отплодоносившие ветви вырезают, а новые отпрыски подвязывают к опорам. Для сортов ежевики со стелющимися стеблями делают шпалеры из бетонных или деревянных столбов и проволоки.
Совет № 437
Сорта ежевики с прямостоячими стеблями размножают корневыми отпрысками и корневыми черенками, реже – отводками. Размножение горизонтальными отводками требует значительных затрат труда и средств, в связи с чем может быть использовано лишь при размножении отдельных ценных сортов.
Сорта ежевики со стелющимися стеблями размножают путем укоренения верхних частей однолетних стеблей. Делают это следующим образом. Во второй половине июля или в начале августа верхние части стеблей ежевики сгибают и зарывают в почву на глубину 8—10 см в вертикальном положении. При недостаточном количестве осадков проводят полив. При хорошем уходе верхушки стеблей быстро укореняются и их можно высаживать на постоянное место уже той же осенью.
Для любительских целей некоторые ценные сорта ежевики можно размножать семенами.
Совет № 438
Основное отличие в сборе ягод ежевики от земляники и малины заключается в том, что период созревания ягод ежевики более продолжительный (25–30 дней), что вынуждает собирать их 10–12 раз за сезон.
Какие сорта ежевики рекомендуется выращивать на садовых участках
Совет № 439
Бойсен. Ягоды очень крупные, весом около 6 г, продолговатой формы, почти черные, блестящие, с нежным налетом. Мякоть очень нежная, сочная, со слабой кислотой, очень приятного сладкого вкуса. Плоды созревают в середине июля. Сбор ягод продолжается около одного месяца. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Растения со стелющимися стеблями, отпрыски сильные, покрыты шипами. Сорт очень урожайный. Цветет в конце мая. Сорт устойчив к засухе, но недостаточно зимостоек.
Лукреция. Ягоды крупные, весом около 5 г, черные, со слабым янтарным оттенком, покрыты нежным серо-беловатым налетом. Отдельные костянки крупные и очень красивые. Мякоть твердая, нежная, приятная, темно-красная, почти черная, очень хороших вкусовых качеств. Ягоды созревают в начале июля. Стебли стелющиеся, кусты сильнорослые, очень урожайные. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к поздним понижениям температуры.
Теодор Раймерс. Ягоды средних размеров, черные, блестящие. Мякоть красная, сочная, ароматная, кисловато-сладкая, очень хороших вкусовых качеств, ягоды созревают в начале июля. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Кусты сильнорослые и очень урожайные. Сорт устойчив к продолжительной засухе, но чувствителен к ржавчине.
Как правильно выращивать смородину
Совет № 440
Смородина – влаголюбивая культура, выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для нее лучше отводить пониженные увлажненные места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1–1,5 м), непригодны для посадки смородины.
Лучшими почвами для смородины считаются достаточно влажные и плодородные легкие суглинки, а также тяжелые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений.
Смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях, так же как и на заболоченном месте, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибными заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них смородину.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем черную, но эти виды также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких и сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны легкие и даже супесчаные почвы.
Совет № 441
На выбранном для смородины месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, а если необходимо – и известь.
В случае осенней посадки надо заблаговременно подготовить участок и выкопать ямки (за 2–3 недели до посадки), чтобы почва успела осесть.
Если же посадка переносится на весну, то почву оставляют на зиму в комьях.
В процессе подготовки почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.). После этого подготовленный участок разбивают, то есть намечают места для ям. Ямы копают размером 40 × 40 см, причем верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний, оподзоленный – на другой или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 1/3 глубины хорошей плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.
Совет № 442
Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучший срок посадки – осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.
В случае весенней посадки саженцы прикапывают на зиму. Чтобы предохранить почки от распускания, прикопанные саженцы притеняют или коротко обрезают. Весной посадку начинают рано, как только позволит почва.
Совет № 443
От качества посадочного материала в значительной степени зависит будущий урожай. Поэтому при покупке в питомнике и при размножении в своем саду отбору саженцев необходимо уделять серьезное внимание.
Прежде всего у саженца смородины должна быть хорошо развита корневая система, она должна иметь 2–3 основных разветвления длиной не менее 25–30 см. Надземная часть также должна состоять из 3–4 сильных побегов длиной не менее 40–50 см. Растения для посадки должны быть здоровыми, то есть не зараженными вредителями и болезнями, и соответствовать сорту.
Совет № 444
Чтобы подготовить саженцы к посадке, надо удалить надломленные, больные, подсушенные корни. То же самое необходимо сделать и с надземной частью саженца. Перед посадкой, чтобы избежать подсушивания, корни обмакивают в глиняную болтушку.
