Читаем без скачивания Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник - Владимир Онищенко

После высыхания пены и окончания малярных работ ошибки при неудачной установке двери с трудом поддаются исправлениям. Существует несколько способов исправления этой ошибки, но чаще всего приходится прибегать к «сквозному креплению», то есть нужно сверлить отверстия в стене через дверную коробку (и тогда этот способ фактически лишается одного из своих преимуществ). Проблематична установка только «на пену» дверей в стандартном санузле панельных новостроек, так как из-за тонких стенок (4–5 см) поверхность контакта там слишком мала, и без крепежных шурупов не обойтись.

Для дверей категории эконом-класса (большая часть отечественной продукции, финские и испанские двери) наиболее универсальным представляется сквозное крепление дверной коробки шурупами. Суть его заключается в том, что коробка собирается «по месту», вокруг висящего дверного полотна, что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки.

Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3–4 сквозными отверстиями диаметром 5–6 мм крепится к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойка выставляется вертикально, и на нее сразу навешивается дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, проверяют его положение и при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности дверного полотна. Так как стены в большинстве случаев имеют наклон, то возможно небольшое отступление от строгих требований к вертикальности. Но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельная величина этого наклона определяется со смазанными петлями опытным путем. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну оставаться неподвижным, а с появлением смазки оно уменьшится, и дверь начинает самопроизвольно закрываться.

Далее проверяют, свободно ли закрывается или открывается дверь, не раскачиваются ли при этом петли (дверное полотно должно свободно перемещаться чуть дальше того положения, которое оно будет занимать в установленном блоке).

Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают. После того, как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова уже на все шурупы и фиксируют окончательно. Затем устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к ней всей плоскостью без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3–4 мм.

Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки с тем же зазором между ним и верхним краем двери. В итоге учитываются и люфты у петель, и даже форма самого полотна, так как клиньями можно при желании выгнуть стойку так, чтобы она в точности повторяла контур полотна.

При заполнении шва между коробкой и стеной пеной у способа сквозного крепления выявляется еще одно достоинство. Если даже через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов чуть-чуть раздвинуть стойки. По сравнению со способом крепления «на пену» сквозной способ крепления выполняется в общем случае быстрее. Установку одного дверного блока можно произвести за несколько часов.

Способ сквозного крепления имеет ряд особенностей, один из которых – наличие отверстий диаметром 8—10 мм под установочные шурупы. Эти отверстия обычно в конце ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают декоративными заглушками.

Возникают также небольшие трудности с установкой дверей, коробки которых поставляются в готовом виде с уже срезанными под 45 градусов стойками и перекладиной (некоторые испанские и отечественные двери). Зачастую перекладина оказывается несколько коротковатой, а чтобы сделать зазор между торцом дверного полотна и коробкой хотя бы в 3 мм, приходится оставлять небольшую (1–2 мм) щель в одном из верхних углов коробки. Используя ту же цветную шпаклевку, что применялась для заделки монтажных отверстий, можно сделать ее практически незаметной.

Оформление дверного проема. В типовых квартирах с неровными стенами различной толщины (от 4–5 до 20 см) и с проемами различной высоты установка дверного блока сводится не только к его креплению к стенам и обрамлению наличником. Помимо этого установщику часто приходится приспосабливать купленный дверной блок под имеющийся проем или наоборот.

Так, в типовом санузле высота проема составляет всего 190 см, поэтому при установке стандартного дверного блока высотой 200–210 см приходится либо увеличивать высоту проема, либо укорачивать дверное полотно. При этом варианты решения в значительной мере диктуются не только эстетическими соображениями. Считается главным, когда верхняя граница всех дверей в квартире находится на одном уровне. Следует также учитывать конструкцию санузла и дверного блока.

Укорачивать можно только каркасные облегченные двери без заполнения или с картонными сотами внутри. В этом случае из отрезанной части вынимается нижний связующий брусок и вклеивается в укороченное полотно. Кроме этого, можно подпиливать двери из сплошного массива, но только те, у которых расстояние от нижнего края двери до филенки больше, чем тот же размер сверху, с тем, чтобы впоследствии они стали примерно одинаковыми.

В остальных случаях придется расширять сам дверной проем. Однако в некоторых сантехнических кабинах над верхней частью проема находится стальная полоса (часть каркаса кабины). Если ее удалить, то будет серьезно ослаблена вся конструкция сантехкабины в целом. Кабина станет менее жесткой, и в ослабленных местах могут появиться трещины, в том числе и на новой плитке, которой эти стены будут облицованы.

Некоторые трудности при установке дверей в типовых санузлах возникают и с дверными коробками. Идеальным считается, когда ширина дверной коробки равна толщине стены, в проеме которой устанавливается дверь. Однако стены санузла имеют толщину всего 4–5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8—10 см.

Даже после облицовки внутренней поверхности ванны и туалета плиткой или пластиковыми декоративными панелями (что увеличивает толщину стены еще на 1–1,5 см), стандартная дверная коробка все равно будет выступать за плоскость стены минимум на 1,5–2 см.

Как следствие, между наличником и стеной появятся значительные щели, которые придется каким-то образом заделывать. Или, что довольно часто приходится делать с коробками финских и итальянских дверей, срезать часть дверной коробки и закрывать поверхность распила наличником. Хотелось бы заметить, что коробки, облицованные фанерованной MDF, а также коробки из сплошного MDF или ДСП лучше не «распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их невлагостойкое содержание, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на отстающие части.

Таким образом, если при ремонте квартиры санузел остается на месте, то подбирать двери для всей квартиры лучше всего с учетом наличия у продавца (производителя) однотипных укороченных моделей высотой около 190 см и дверных коробок шириной 6–6,5 см фабричного изготовления.

В случаях, когда толщина стены, в проеме которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5–2 раза превышает ширину дверной коробки, обычно дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных.

Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. Это самое простое, недорогое и поэтому наиболее распространенное решение, однако и не самое лучшее, так как раскладка часто не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры. Если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно. Также дверной проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь, установленная строго вертикально, будет только подчеркивать его кособокость. И последнее – углы этого проема, отделанные так же, как и стены комнаты (краска или обои), будут самыми повреждаемыми местами.

Более рациональным представляется с помощью «доборных» (расширительных) планок увеличить дверную коробку, то есть сделать ее ширину равной толщине стены. Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне. Поскольку планку необходимо крепить к ровному основанию, откосам проема необходимо придать прямоугольную форму.