носить одежду в мужском стиле и вести свободную сексуальную жизнь, включая лесбийские связи. Термин «холостячка», или «стиль гарсон», использовали для обозначения андрогинного стиля без излишеств. К середине десятилетия этот образ был популярным по обе стороны Атлантики с разнообразными вариациями, от спортивных ансамблей до почти мужской одежды. В Париже и Берлине экстремальные формы стиля гарсон часто связывали с альтернативными субкультурами. Кутюрье Мадлен и Мадлен (Madeleine et Madeleine) сшили женский смокинг в 1926 году[26]. Некоторым американским периодическим изданиям и производителям европейский термин не нравился, и они использовали английское прилагательное «boyish» (мальчишеский), продвигая одежду в новом стиле.
Хотя флэпперов (flappers) иногда описывают как американский и канадский вариант холостячек, различия существовали. Происхождение английского термина flapper неизвестно, но к 1920 году он уже широко употреблялся. Характерная осанка таких женщин, «сутулость флэпперов», передавала их непринужденную и раскованную манеру. А вечерние платья, украшенные по подолу бисером и бахромой, были эмблемой их беззаботного отношения к жизни. Карикатурист Джон Хелд-младший создал архетип девушки-флэппера на обложках журналов и постерах, со всем ее свободолюбием, легкомыслием и жизнерадостностью. Недолго просуществовавшее издание The Flapper, рассчитанное на таких девушек, заявляло, что оно «не для старомодных». Два популярных романа представили героинь-флэпперов: «Джентльмены предпочитают блондинок» Аниты Лус, опубликованный в 1925 году, был адаптирован для сцены, а роман Элинор Глин «Это» (It, 1927) быстро экранизировали. Главную роль в фильме сыграла Клара Боу, чье искрометное исполнение полностью соответствовало типажу. It было эвфемизмом для сексуальной привлекательности, и Боу прозвали It Girl (Девушка, у которой есть Это).
Клара Боу в фильме 1927 года «Это» воплощала образ североамериканской девушки-флэппера.
Элементы женской моды
Фасоны 1920-х годов развивались из трендов предыдущего десятилетия. Упрощенный гардероб, узкий силуэт и большая открытость тела стали нормой. К 1925 году идеалом считалась мальчишеская фигура. Хотя в журналах предлагали изящный и элегантный образ, реальной женщине зачастую не удавалось достичь той стройности и даже истощенности, которую продвигала высокая мода. В отличие от бесконечной смены силуэтов в 1910-х годах превалирующий силуэт 1920-х годов претерпевал лишь незначительные изменения. Десятилетие началось с бесформенного фасона «рубашка»: платья-футляры Т-силуэта, со свободно завязанным поясом, кочующая линия талии (то завышенная, то заниженная) и длина обычно до середины икр. Лифы были, как правило, свободными, их часто кроили без плечевых швов. Иногда комплекты из юбки и топа шили так, что юбка была соединена с лифом, поверх которого надевалась верхняя блуза. Простой крой был очень распространен. Дизайнеры часто компенсировали это декоративными деталями и тканями с принтом. Геометрические мотивы создавались с помощью соединения контрастных тканей, особенно в спортивной одежде. Часто встречались асимметричные детали и в крое, и в декоре.
Благодаря более коротким платьям и разрезам 1910 годов мода сфокусировалась на ногах. В течение 1920-х годов юбки становились то длиннее, то короче, то опять длиннее. Из-за такого непостоянства развились различные приемы обработки подола, в том числе угловатые подолы в виде носовых платков, из клиньев, зубчатые, неровные и асимметричные. К осени 1922 года юбки достигли максимальной для этого десятилетия длины — до щиколоток. Затем они постепенно становились все короче, и к 1926 году юбки модных женщин только прикрывали колено, и эта длина сохранилась на несколько лет.
С начала этого десятилетия модная линия талии располагалась в области таза или еще ниже на бедрах. Когда юбки стали едва прикрывать колено, заниженная линия талии осталась неизменной. В модных фасонах линия талии была обычно заниженной, но некоторые женщины подчеркивали поясом природную линию талии, как это можно видеть на фото знаменитых икон стиля, включая Луизу Брукс, Джозефину Бейкер, Коллин Мур и Клару Боу.
Хотя мода большей частью стремилась к узкому силуэту и простоте, стильное платье (robe de style) с пышной юбкой, которое можно было носить как парадное дневное платье или как вечернее платье, сохраняло истинную женственность и даже старомодную элегантность. Этот фасон ассоциировался в основном с Жанной Ланвен, хотя его предлагали и другие модные дома. Стильное платье было продолжением романтических пышных юбок периода середины войны, но теперь с более свободным лифом и заниженной талией. Пышность юбке обеспечивали нижние юбки или даже поддержка из обручей, чтобы создать нужный силуэт. Очень пышные юбки украшали разнообразными деталями, зачастую ярусами из оборок или лепестков.
Популярные фасоны, доступные через каталоги, отражали тренды высокой моды, как можно увидеть в этих недорогих платьях 1923 года.
Комплекты в мужском стиле и трикотажные джемперы были популярны для дневного времени, их часто сочетали с плиссированными юбками. Жакеты обычно шили до середины бедер, их иногда подпоясывали ремнем или застегивали до конца, но в области торса они были свободными. В дополнение к модному стилю гарсон в некоторых ансамблях просматривалось влияние военной формы и мужской спортивной одежды. Юбки были прямыми, без складок или с группой складок, заложенных с одной стороны. Трикотажные ансамбли в стиле Шанель или Пату были необходимым элементом в гардеробе модной молодой женщины. Они обеспечивали свободу движений и подчеркивали модную мальчишескую фигуру.
Были популярны и ансамбли из юбки и блузки. Блузки, почти всегда с рукавами три четверти или длинными, были разнообразными, включая матросский и крестьянский стили. Носили и блузки в мужском стиле с застежкой спереди. Их обычно выпускали поверх юбки, и они закрывали верхнюю часть бедер, обеспечивая модную заниженную линию талии. Некоторые блузы подпоясывали ремнем ближе к нижнему краю или заправляли внутрь.
Дневные платья были обычно простого фасона и сшиты из разнообразных трикотажных или тканых материалов. Простые лифы с длинными рукавами были распространены, но встречались и фасоны без рукавов или с короткими рукавами. Вырезы обычно делались вполне скромными, часто их украшали складками, воротниками, оборками или каймой. Комплекты из платья и пальто в тон или сочетающихся цветов также стали популярными как еще один вариант городской одежды. В некоторых платьях создавали имитацию этого образа с помощью фальшивых «полочек пальто», вшитых в плечевые и боковые швы.
На этой иллюстрации Гордона Конвея шифоновое платье для вечеринки в саду 1929 года. Это другая сторона моды 1920-х годов: подчеркнуто нежный стиль, неровный подол и смелый цветочный рисунок в стиле ар-деко.
Романтизм середины 1910-х годов продолжался в стильных платьях, таких как на этой обложке Vogue, нарисованной Хелен Драйден для номера от 15 февраля 1921 года.
Преобладали более короткие юбки, и длинные платья остались для похода в театр и на скачки, для вечеринок в саду, для балов, оперы или как наряд
