Читаем без скачивания Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика - Оксана Шатрова

Какое-то время считалось, что натуральная камфора лучше синтетической, но довольно быстро выянилось, что синтетический и полусинтетический (синтезированная на основе пихтового масла) виды камфоры оказывают даже более выраженное и, главное, более предсказуемое действие вследствие разной конфигурации молекул. Натуральная камфора представляет собой правовращающую молекулу, полусинтетическая камфора – левовращающую, а синтетическая – рацемическая смесь, т. е. состоит из равного количества левовращающих и правовращающих молекул. Это довольно распространенное явление, хорошо известное фармакологам: иногда «левые» и «правые» молекулы совершенно по-разному действуют на организм.

Воздействие камфоры на кожу похоже на действие ментола: она так же стимулирует холодовые рецепторы обработанного участка кожи, в результате чего возникает ощущение холода, активизируется местное кровообращение и усиливается отток жидкости из этой зоны. Благодаря данному свойству камфору используют в средствах, предназначенных для уменьшения отечности ног и в антицеллюлитных средствах. Некоторые исследования выявили, что камфора способна активизировать и рефлекторные связи, в частности, провоцировать развитие кожно-висцеральных рефлексов. Они «включают» изменение (обычно стимуляцию) работы внутренних органов, когда камфоросодержащее средство наносят на кожу тела в зоне, соответствующей проекции одного из внутренних органов: например, сердце проецируется в области левой лопатки. Это одна из причин, почему средства с камфорой не рекомендуют использовать для облегчения отека ног во время беременности – из-за вероятности усиления тонуса матки.

Еще одно известное издавна действие камфоры – антибактериальное и антисептическое. Растворенная в спирте или в тимоле (веществе, получаемом из эфирного масла тимьяна) камфора использовалась для дезинфекции. Камфора способна тонизировать, уменьшать отек и болезненность, несколько снижать салоотделение, благодаря чему ее используют в средствах для лечения акне, а также при жирной и проблемной коже. Камфора оказывает легкое осветляющее действие, поэтому раньше она входила в состав средств, предназначенных для избавления от веснушек, и отбеливающих средств. Сегодня камфору с этой целью не используют, так как эффективность ее в этих случаях не слишком высока.

Камфора может раздражать кожу, в особенности при повышенной чувствительности и склонности к аллергическим реакциям. На сегодняшний день ее основное применение – в средствах для ухода за кожей тела. Начали ее использовать также в шампунях и масках для волос, так как она создает приятный освежающий эффект, одновременно улучшая кровообращение в коже головы, что полезно при выпадении волос для стимуляции роста и повышения густоты.

INCI: Camphor.

Другие названия: Camphora, Campher, D-Campher, Canfora, Dextrocampher, Kampfer, Cinnamomum Camphora Oil, Laurus Camphora, Camphre.

Производится путем химического синтеза или химической переработки растительного сырья.

Используется в средствах для уставших и тяжелых ног; в антицеллюлитных средствах; в средствах для ухода за волосами; в средствах для ухода за жирной и проблемной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• 0,3–10 %.

Камфора активирует сосудодвигательный и дыхательные центры головного мозга, поэтому она использовалась для приведения в чувство людей, потерявших сознание.

Карнитин

Некоторое время карнитин считали витамином, называя его витамином BT, B11 или просто витамином роста. С ним связывали усиление способности молодого организма к росту, что было выявлено в эксперименте с червями – мучными хрущаками, на которых карнитин действовал как фактор роста. Выяснилось, что карнитин присутствует в клетках любого животного на планете и его роль состоит в транспорте жирных кислот в митохондрии, где жиры преобразуются в энергию. Существует два изомера карнитина: левовращающий L-карнитин с клеточной активностью и его правовращающий близнец D-карнитин, вообще никак не действующий на клетки.

Главным источником карнитина является мясо. Именно из белков мяса он и был выделен. Выяснилось, что карнитин является экстрактивным веществом: при экстрагировании (самый простой пример – варка бульона) белки распадаются, и некоторые вещества, в том числе аминокислоты и другие соединения, выделяются в раствор. С давних времен мясные бульоны использовали для подкрепления сил и питания больных – именно карнитин обеспечивает это действие, так как помогает быстро высвободить энергию питательных веществ.

С возрастом концентрация карнитина в клетках уменьшается, что затрагивает метаболизм жиров: процесс расщепления жира становится медленным и менее эффективным. Не исключено, что это имеет значение и для поддержания плотности костной массы – дефицит карнитина считают одним из маркеров повышенного риска развития остеопороза. Кроме этого, стало известно, что карнитин несколько подавляет действие гормонов щитовидной железы, мешая их попаданию в ядра клеток и замедляя процесс жирорасщепления. В целом карнитин действует довольно противоречиво: с одной стороны, он транспортирует жир к месту его расщепления, с другой – несколько затрудняет процесс похудения за счет торможения гормональных механизмов.

Еще одно противоречие L-карнитина состоит в том, что он является антиоксидантом, который создает новые свободные радикалы. Его антиоксидантная активность вполне сравнима с антиоксидантной эффективностью витамина E. Но, видимо, из-за того, что карнитин запускает процесс расщепления жиров, который химически представляет собой окисление жира, этот эффект создает новые молекулы свободных радикалов, причем в количестве большем, чем карнитин способен связать и инактивировать. Некоторые химики сравнивают карнитин с полицейским, который грабит банк и одновременно арестовывает другого банковского грабителя, пытавшегося вынести часть украденного.

В косметологии карнитин используется довольно широко, в основном в качестве антицеллюлитного компонента. Существуют и пищевые добавки на основе карнитина, и препараты для инъекционного введения этого вещества в жировую ткань. Однако единого мнения об эффективности и безопасности таких средств нет. Не очень понятно, насколько безопасно дополнительно вводить вещество, присутствующее в каждой клетке и контролирующее один из самых важных процессов в организме, в особенности без предварительных тестов и анализов. Возможно, что при дефиците карнитина это может быть полезно, но, учитывая недавно ставший известным характер взаимодействия карнитина с тканями щитовидной железы и его потенциальную роль в синтезе костной ткани, видимо, стоит подождать полноценных исследований, которые подтвердят его безопасность.

Использование карнитина в составе косметических средств также порождает вопросы о его безопасности и реальной эффективности. Многое здесь пока остается не до конца ясным. Учитывая его своеобразный характер и способность создавать новые молекулы свободных радикалов, средства, содержащие карнитин, очевидно, не стоит использовать для ухода за стареющей кожей. При этом карнитин нередко входит в состав средств, предназначенных для уменьшения отечности, в том числе лица и области глаз, часто его можно увидеть в составе средств для коррекции мешков под глазами. Учитывая, что негативная роль свободных радикалов в старении кожи научно доказана, можно предположить, что выбор карнитина в качестве активного ингредиента подобных средств может оказаться не самым удачным.

INCI: L–Carnitine.

Производится путем химического и микробиологического синтеза.

Используется в средствах для ухода за кожей тела, антицеллюлитных средствах; в средствах ухода за кожей в области глаз; в средствах для ухода за сухой и чувствительной кожей.

Рекомендуемая концентрация:

• ниже 2 %.

Кофеин

Многие удивляются, увидев кофеин в списке ингредиентов на этикетке крема. Всем известно, что кофеин содержится в кофе и именно благодаря этому веществу чашка кофе может взбодрить и придать сил. Но какова же роль кофеина в косметике?

Интересно, что кофеин был открыт не так давно – в 2019 г. исполнится 200 лет с того момента, когда немецкий химик, врач и философ Фридлиб Фердинанд Рунге выделил из кофейных зерен прозрачное вещество, при высыхании формирующее кристаллы, и назвал его кофеином. Кристаллы легко растворяются в горячей воде, а вот в холодной растворить их довольно трудно (каждый, кто пробовал заварить молотый кофе в холодной воде, знает, что получившаяся жидкость будет очень сильно отличаться от ароматного напитка). Конечно же, стимулирующие свойства кофе были известны задолго до того, как Рунге открыл кофеин. Люди давно обнаружили, что некоторые растения вызывают бодрящий эффект: в Африке заваривали в горячей воде оболочки кофейных бобов, в Китае – листья чая, в Парагвае и Чили – побеги падуба мате, в Бразилии – высушенные ягоды, растущие на лианах гуараны. Удивительно, но практически все растения, которые использовались людьми для снятия усталости и восстановления энергии, содержат одно и то же вещество – кофеин. Его могут называть теином, матеином и гуаранином в зависимости от растения, где он был обнаружен, но химически это всегда одна и та же молекула. Растение вырабатывает кофеин не для собственной бодрости, конечно же, – роль его состоит в отпугивании вредителей и привлечении насекомых, опыляющих растение.