Полив винограда
Виноградный куст достаточно засухоустойчив, но периодические поливы благотворно сказываются на количестве и качестве урожая.
Полив винограда может быть вегетационным и влагозарядковым.
Влагозарядковые поливы проводят поздней осенью, для того чтобы почва напиталась водой на всю зиму, что дает возможность винограду постепенно пополнять запасы влаги, а также не позволяет грунту сильно промерзать.
Вегетационные поливы проводят весной и летом с целью обеспечить нормальный рост и развитие вегетативной части растения за счет поддерживаемой влажности почвы.
При поливе винограда следует помнить о некоторых правилах:
• полив считается нормальным, если на 1 квадратный метр виноградника было выделено 50–70 л воды. Лишь в этом случае вода пропитает грунт и достигнет слоев, в которых находятся основные корни растения;
• при недостаточном поливе основная масса корней будет развиваться в верхних слоях почвы, что сделает растение уязвимым не только перед вредителями, но и перед зимними морозами. Кроме того, куст с такими корнями может стать неустойчивым и просто не выдержит веса плодов;
• количество поливов в период вегетации должно варьироваться в зависимости от частоты и обильности осадков, а также от температуры воздуха, периода развития винограда и возраста кустов;
• абсолютно необходимы поливы, особенно при отсутствии дождей, в следующие периоды: перед наступлением цветения, после образования завязей, когда завязи достигнут в диаметре 1 см, после того как завязи достигнут окончательного размера, когда ягоды начнут окрашиваться;
• в случае установления аномально жаркой погоды или при наличии сильных ветров (суховеев), а также при отсутствии дождя более 1 месяца проводить поливы необходимо, а их частота должна быть увеличена;
• виноград заканчивают поливать за 3–4 недели до созревания плодов. В противном случае ягоды лопнут;
• на участках с близким залеганием грунтовых вод полив винограда не производят вовсе, поскольку всю необходимую влагу куст способен добыть в этом случае самостоятельно.
Можно поливать виноград разными способами:
1. Капельное орошение. Для такого способа полива вдоль рядов укладываются перфорированные шланги, через которые под большим напором подается вода. В итоге грунт в винограднике насыщается водой постепенно на большую глубину. К плюсам данного метода можно отнести хорошее водонасыщение почвы, отсутствие сильной испаряемости, замедление процесса вымывания из грунта удобрений, отсутствие земляной корки после полива, а также то, что в междурядьях проходы остаются сухими.
2. Полив в лунки. При таком методе вокруг основания каждого куста делают лунку диаметром 1 м с валиком по краю. В нее во время полива вливают воду до тех пор, пока почва не напитается.
3. Полив по бороздам. При таком способе вдоль ряда виноградных кустов выкапывают небольшую траншею и по ней пускают воду до полного насыщения почвы.
Укрытие винограда на зиму
Большинство сортов винограда в период покоя спокойно переносят понижение температуры до –12–15 °C. При более низких температурах начинают гибнуть глазки винограда. Если температура –15–18 °C продержится 4–5 дней, погибнет более 70 % глазков. Если же температура опустится ниже –20 °C, погибнут не только все глазки, но также однолетние побеги и многолетние лозы.
Корневая система винограда также крайне чувствительна к воздействию низких температур. Уже при понижении температуры почвы до –5–6 °C повреждается мочковатая часть корней.
При подмерзании лишь надземной части куст винограда восстановится, при сильном подмерзании корневой системы – погибнет.
В областях, где температура воздуха в зимний период не опускается ниже –16 °C, виноград можно не укрывать.
В регионах, где в зимний период стабильно наблюдается понижение температуры воздуха до –16–20 °C, виноград укрывают, делая исключение для морозостойких сортов.
В районах, характеризующихся зимним понижением температуры до –21–24 °C, следует укрывать все без исключения сорта.
Существует несколько способов утепления винограда на зиму. Но предварительные мероприятия для всех этих способов одинаковы: виноград необходимо снять со шпалеры, провести обрезку, удалить растительные остатки, обработать лозы медным или железным купоросом.
В случае если на участке, где выращивается виноград, наблюдается большое количество грызунов, заложите отравленные приманки при укрытии винограда на зиму рядом с лозами.
После окончания всех мероприятий пригните надземную часть куста к почве и закрепите.
Лозы, обмотанные утепляющим материалом, но оставленные в вертикальном состоянии, не будут защищены от мороза. Утеплитель спасет их лишь от ветра.
Самым простым способом укрытия на зиму является закапывание лоз во влажную почву междурядий. При этом нельзя брать для засыпки грунт из-под кустов, поскольку это может привести к подмерзанию оголившихся корней. По центру междурядий выкопайте траншеи, которые впоследствии можно использовать в качестве компостных ям, а грунт, вынутый из траншей, примените для утепления лоз.
Помните о том, что, если в качестве укрывного материала использовать только лишь почву, в теплую зиму часть глазков на лозах может выпреть и подгнить. По этой причине при укрытии винограда лучше отдавать предпочтение воздушно-сухому способу, при котором на побеги или на проволочные дуги накидывают пластиковую мешковину или черную пленку. После этого кусты либо прикапывают, либо забрасывают землей полностью. При частичном укрытии землей вы сможете в любой момент приоткрыть пленку для проветривания, охлаждения и просушки побегов.
Также можно засыпать лозы сухим органическим веществом, например опавшими листьями, опилками или соломой. Поверх такого материала натягивается агроволокно, которое закрепляется на почве.
В регионах, где зимняя погода неустойчива и морозы перемежаются с оттепелями, рекомендуется применять специальную формировку для полуукрывного винограда.
В областях, где наблюдаются обильные снегопады и снежный покров высокий, можно выращивать виноград в траншеях, глубина которых должна составлять 40–50 см. В этом случае побеги на зиму нужно лишь плотно прижать ко дну траншеи, а затем снег накопится в углублениях и станет прекрасной защитой от морозов.
При укрытии винограда почвой следует помнить о том, что в южных регионах толщина слоя грунта должна составлять 20–25 см, а в северных – 30–50 см. Также в северных областях можно применять трехслойное укрытие, при котором сначала насыпается слой почвы толщиной 5–15 см, затем слой органического материала толщиной 10 см, а затем снова слой грунта толщиной 20–30 см.
Помните, что укрытие винограда необходимо проводить до того, как температура воздуха станет отрицательной. В противном случае лозы станут ломкими, и вы повредите их при укрывании.
Противостояние заморозкам
Заморозки характеризуются понижением температуры воздуха у поверхности грунта ниже 0 °C. Особенно опасны весенние заморозки (утренники), которые могут нанести ущерб всем надземным частям виноградного куста. Очень уязвимы при этом молодые побеги, почки и цветки. Осенние заморозки могут повредить созревающие плоды. При кратковременных весенних заморозках сначала страдают главные почки. Они гибнут при температуре –2–3 °C. Если температура воздуха продолжает понижаться, могут погибнуть и боковые глазки.
Весенние заморозки могут стать причиной гибели всех почек, и куст придется восстанавливать из спящих глазков, находящихся на штамбе или подземном штамбе. Слабые и больные кусты могут вообще не пережить заморозков.
Осенние заморозки могут привести к полному осыпанию созревших плодов, а также повредить еще невызревшие лозы и почки и стать причиной раннего, преждевременного листопада.
Важно знать, что заморозки бывают радиационными и адвективными.
Радиационные заморозки
Они возникают из-за того, что земля интенсивно излучает в атмосферу тепло. Обычно такие заморозки случаются в ясные безветренные ночи, примерно за 3–4 часа до наступления рассвета. Опасны радиационные заморозки тем, что они часто возникают поздней весной, после установления достаточно теплой погоды. Особенностью таких заморозков является то, что понижение температуры воздуха до минусовых значений наблюдается только на уровне грунта.
Как противостоять радиационным заморозкам?
1. Обильно пролейте теплой водой почву в междурядьях. В этом случае, превращаясь в лед, вода будет отдавать тепло, а замерзая на цветках и листьях, создаст ледяную корочку, температура которой составляет 0 °C. Корочка будет оберегать цветки и листья от более низких температур.
